愛華網(wǎng)這幾天遇到兩位會喝茶的朋友。對茶的品質(zhì)要求相對較高。要求必須是要普洱茶純料茶，這兩位對普洱茶純料基本的判斷依據(jù)為：
味道要重。
在誠信的基本上價格不低于一定金額
而且要指定哪個地方的茶
其實做為我賣茶人來說我感覺這幾個標(biāo)準(zhǔn)有問題，至于如何有問題感興趣的朋友可以靜心瞧下轉(zhuǎn)的這個文章。有些長
普洱茶的純料與拼配（轉(zhuǎn)貼）
進入普洱茶玩家的門坎之后，隨著自身經(jīng)驗的積累（換句話說就是交學(xué)費交到了一定程度），追求品質(zhì)的愿望也就達到了一個新的高度。
在品茶這個行當(dāng)里，有這樣一個說法，原話記不清楚了，大概就是把品茶人的級別分為上中下三等，叫做“下等水品有所貴像，中等水品有所賤相”，意思就是一個人剛剛接觸茶，對茶感興趣之后，由于以前沒接觸過好茶，因此每當(dāng)品嘗到一個新的茶品或者提高一個檔次的時候，都會感到興奮快慰，發(fā)出“原來還會有這么好的東西”的感嘆，這是對造物主的感激之情，因此說“有所貴像”；而當(dāng)達到一定層次、品嘗到越來越多的好茶之后，品茶的目的就發(fā)生變化，開始一味追求極致，不惜重金四處搜羅好茶，然而，人但凡到了這個地步，其追求的已經(jīng)是一個虛幻的東西，已經(jīng)跟茶無關(guān)，故此每當(dāng)花費重金找到一款所謂好茶品嘗以后，都會感覺“不過如此”，品茶成了挑毛病的過程，每一款茶都能準(zhǔn)確指出其缺陷，茶已經(jīng)不能給他帶來任何快慰，帶來的只有不滿，也就談不上感動，因此說“有其賤相”。
有的人進入中等水品之后，可能永遠(yuǎn)也退不出來，用心的可能會探索茶業(yè)行當(dāng)，比如茶樹栽培、土壤環(huán)境以及制作工藝對茶本身的品質(zhì)影響，并且在品茶過程中不斷驗證、完善相關(guān)方面的經(jīng)驗積累，最終成為專家級的茶葉品評師；但更多的達不到這個層次，只能一天到晚四處吹噓自己喝過若干好茶，抱怨這個世道找好茶真難。那些號稱“非XX年老茶不喝”的高人大多如此，當(dāng)然我說的是高人，那些喝著用倉茶冒充老茶而怡然自得的大款們不在此列--絕無貶義，因為這些人當(dāng)中相當(dāng)部分人正處于“下等水品”的階段。
在普洱茶這個世界里，玩到一定層次的人肯定會在某一個時期面臨“純料/拼配”的階段，進入這個階段在相當(dāng)程度上標(biāo)志你進入了“中等水品”，不過要明確一點，這里所謂的水品與品茶評茶的能力是無關(guān)的，僅僅表示在心態(tài)上已經(jīng)達到了一個向更高層次追求的愿望而已。
玩茶玩到這個層次的人，對于普洱茶的香氣、層次、醇厚等等特點已經(jīng)有過比較深的認(rèn)識和體驗，對于茶品的選擇也從大廠普通產(chǎn)品轉(zhuǎn)向高端產(chǎn)品或干脆選擇小廠甚至作坊產(chǎn)品，原因在于到了這個階段，茶的特色已經(jīng)成為玩家追求的目標(biāo)。大廠產(chǎn)品，尤其是普通產(chǎn)品，無論從原料使用上還是制作工藝上都由于成本的原因需要作出一定妥協(xié)，況且普洱茶的大樹原料有限，而生產(chǎn)普洱茶的廠家多如牛毛，大家彼此爭搶原料導(dǎo)致真正的大樹原料不可能形成大廠的產(chǎn)品線，而作為一個大廠，帶來利潤靠的是大量的產(chǎn)品。故此，大廠的大宗產(chǎn)品肯定是各方面平衡的結(jié)果?；谶@一點，無論是易武正山還是班章老樹，使用臺地茶青或者其他地區(qū)的茶青進行拼配也就不可避免，也正因為如此，進入中級水品的玩家想嘗試真正的“易武正山”“班章老樹”到底是何種滋味，自然就想到正山純料，畢竟，就茶而言，無論是綠茶還是烏龍茶，肯定是原料越純越好，最好是獅峰的十八棵龍井跟九龍窠的鐵觀音母樹才好。所以，純料情結(jié)也就不足為奇了。
如同我們前面所說的，所有茶品最終成為一款好茶的因素除了原料之外，最重要的就是制作工藝一環(huán)，把大紅袍母樹上采摘的茶青交給老鬼來做，即使老鬼照本宣科找些資料用功學(xué)習(xí)制作工藝，做出來的東西肯定也沒人要，結(jié)果只能是糟蹋好東西。不用說也知道，大紅袍母樹采摘的茶青從采摘程序開始就是專人操作，何時采摘、采摘什么樣的芽頭都需要豐富經(jīng)驗的茶師掌握，更何況搖青、做青涉及到成茶最終品質(zhì)，搖多少下，做青時使多大力量都是長年經(jīng)驗積累的結(jié)果。普洱茶又何嘗不是如此？當(dāng)制茶人在揉捻殺青后的茶青時，揉出的茶漿的多少必然影響干燥時茶條化學(xué)反應(yīng)的程度，決定著毛茶的品質(zhì)，也最終影響后期制程；而揉捻時揉出茶漿的量取決于該茶青殺青的程度；而最終壓成茶餅的緊壓程度取決于毛茶品質(zhì)，因為對于靠需要長期存放才能最終成茶的茶品來說，茶餅緊壓的程度決定了后期一定環(huán)境下轉(zhuǎn)化的時間長度，茶餅越緊則轉(zhuǎn)化周期越長，而轉(zhuǎn)化周期越長則普洱茶越好--當(dāng)然，我們這里說的轉(zhuǎn)化周期長是取決于茶品本身內(nèi)質(zhì)的，只有制作的好的茶品才有更長的轉(zhuǎn)化周期，那些制作有問題的，人為延長轉(zhuǎn)化周期只能使茶品衰退。
在老鬼的文章里，允許吹牛，但謝絕抬杠。老鬼當(dāng)然承認(rèn)不同的茶青以及不同制作方法會導(dǎo)致有些茶品轉(zhuǎn)化快而有些慢，比如易武茶轉(zhuǎn)化相對快些。老鬼說的完全是基于一個理論上的假設(shè)，即在“最適合”的儲存環(huán)境下，相同的茶青制作出的茶品，肯定是那個需要更長轉(zhuǎn)化時間的茶品的品質(zhì)更好。不要說什么等一百年無意義之類，這不是我們這里應(yīng)該討論的問題。
事實上這也正是同慶號之所以是同慶號、車順號之所以成為車順號之關(guān)鍵所在，老茶號之所以成為經(jīng)典，更重要的在于其自身的風(fēng)格特色，讓你一品就知道這是誰家做的茶。老茶人做茶，根據(jù)采摘的茶青的品質(zhì)特點，決定其殺青的程度，揉捻時的力度以及茶餅的緊壓程度，爭取在成茶中把這款茶青的特色風(fēng)格發(fā)揮到一個極致，這是一個做茶人的最高追求。老茶人靠豐富的經(jīng)驗和嚴(yán)謹(jǐn)?shù)淖黠L(fēng)，制作出了“號級茶”、“印級茶”等傳世經(jīng)典，這是靠原料本身達不到的。這也正是那些老勐海茶廠的老技術(shù)員工目前身價百倍的原因，雖然不追求純料，但對原料的把關(guān)能力與對原料的判斷能力導(dǎo)致他們知道這些茶青最終能形成什么樣的茶品，盡管在大廠中已經(jīng)不可能采用手工工藝進行嚴(yán)格控制，但憑借多年經(jīng)驗他們?nèi)阅芘袛喑瞿承┰显诤笃诳梢詺⑶嘀匦┒行﹦t輕些。。。。。。然而，這些經(jīng)驗即將變得無用了，因為現(xiàn)在大家都是收來毛茶壓茶餅的，能控制的也就是茶餅的緊壓程度這一環(huán)節(jié)了。
我們先來明確一下什么是純料吧。理論上說，純料應(yīng)當(dāng)是在同一時間在同一棵樹上采摘的同一品級的茶青。按照這個標(biāo)準(zhǔn)，一棵樹的茶青恐怕做不成幾餅茶，除了鐵觀音、大紅袍母樹之類的茶青有此待遇，別的不太可能。那么，既然六大茶山并沒有指定哪棵樹是母樹，則可以認(rèn)為只要在同一個山頭上，所有茶樹的茶青都可以視作純料，那么問題又來了，雨前采摘的跟一水采摘的混雜一起還算不算純料？一級茶青與三級茶青混雜算不算純料？二水與谷花混雜算不算純料？有人說了，純料與否只按地區(qū)劃分標(biāo)準(zhǔn)，只要在同一個山頭上都應(yīng)該算純料。那么，就易武而言，曼秀、麻黑、落水洞肯定可以算同一個山頭，刮風(fēng)寨比較遠(yuǎn)算不算？高山乃至易比肯定不在同一個山頭上，算不算易武茶？曼撒距離也就幾公里，算不算同一地區(qū)，如果曼撒算，那么蠻專距離也不遠(yuǎn)了，然后是倚邦、革登。。。。。。又有人說了，純料的標(biāo)準(zhǔn)應(yīng)當(dāng)是根據(jù)茶的內(nèi)質(zhì)的一致性而言，同一地區(qū)具備相同特質(zhì)的茶才算純料。。。。。。
如果道光皇帝在位時，普洱茶也有純料之說的話，那么就應(yīng)該是那個“味尤勝”的蠻專、倚邦，兩大茶山就夠了，物以稀為貴，要那么多做什么。
我在易武何氏天能號呆了兩天，跟何天能老前輩探討過關(guān)于純料與拼配的問題，何老先生家以前也是老茶號，天能號是他自己開創(chuàng)的，他認(rèn)為現(xiàn)在很多人都不會做茶，實際上無論純料還是別的什么，制作工藝決定一切，揉捻時要靠鼻子聞到的氣息控制揉捻的程度以及攤晾的時間，至于純料，易武地區(qū)范圍很大，在這個范圍內(nèi)也有完全不同于易武傳統(tǒng)茶樹的樹種，為了證實這一點，何家三兒子何信平拿出一款茶，無論從外形乃至香氣口感都像極了景邁小葉種，但這卻是從落水洞的一棵野生古樹上采摘的茶青?？赡苁欠窖缘脑颍沂冀K沒了解到何老對目前純料與拼配的看法，但何信平給我的回答是，如果拿純料就一定能做出好茶，那做茶也太容易了。
最終我買了主人專門為我開片品嘗的06年谷花茶，主人把開過片的茶包起來給我，又拿了一片沒打開的，說賣給我的應(yīng)該是沒打開的，打開的算送給我。我謝了主人，并建議她以后不要用太陽曬茶，她說以前不懂，大家都這樣做，最近已經(jīng)有些人不用太陽曬了。
羅嗦了半天就想說一件事，如果做茶的過程出了問題，純料又如何！
我們再來談?wù)務(wù)嬲饬x上的拼配，玩到這個層次的人多少都知道，單一地區(qū)的茶青制成的茶品在口感層次方面必然單一，這是原料特性決定的，有些人追求的是香，因此偏愛景邁，有些人偏重厚、韻，故選擇班章。個人喜好決定選擇種類不同，依照綠茶的思維，至清至純乃是茶之上品，龍井就是龍井，猴魁就是猴魁，大家品味的是一個清、雅，是以“鮮”為根基的，因此任何拼雜成分都會在這個清、雅之間暴露無遺。然而，普洱是個什么東西？那是要時光磨礪之后才能體現(xiàn)真味的東西，失卻的恰恰是這個“鮮”字，留下的卻是個“厚”字，而與厚字最搭配的卻恰恰是個“渾”字，用“渾厚”二字描述普洱茶的味覺感受，我想沒人有異議吧。當(dāng)然，普洱茶口感方面的描述還有個“醇”字，這個字給我的聯(lián)想更多的是酒的感覺，搭配的也是一個“厚”字，這兩個字搭配一起，描述口感應(yīng)當(dāng)是“含在口中滴溜溜亂轉(zhuǎn)如有形之物卻又順喉而下無跡可尋。。。。。。”，然而，這是口感，不是味覺，描述味覺的是“渾厚”，是多種味覺感受交織起來的“渾”形成的“厚”，也就是所謂的“層次感”。而形成這些“層次感”基礎(chǔ)的“渾”，恰恰是原料方面的“雜”。這也正是所謂“熟茶看發(fā)酵，生茶看拼配”的由來。
說到這里，就必須再提一下易武。易武地區(qū)的茶在香氣口感等方面相對于六大茶山來說，屬于比較均衡，“香揚水柔”的特性非常難得（香揚的同時很難水柔，不信的話你找一泡鐵觀音就可以驗證），綜合了六大茶山的特點，因此，早期確實有所謂的“易武正山”之說，典型作品如“綠大樹”等。但其他的所謂“正山純料”確實不多見，因為在一個方向上特點突出必然會在另一個方向上缺點明顯，而所謂“老班章”之類更是臺灣人炒起來之后才出現(xiàn)的。所以，追求純料的，必是偏愛這種原料的特性，并且為這種特性可以忽略其缺陷，在這種原料的味覺特點上追求“醇厚”的口感而放棄“渾厚”的味覺感受。如果你追求的是這樣一種結(jié)果，那么純料適合你。
說了這么多，想說的無非一個道理，純料也好，拼配也罷，適合你的才是最好。我們在一開始談到品茶的三種水品，下等水品有所貴相，中等水品有所賤相，那么上等水品有的就是佛像了，而所謂佛像卻是與下等水品僅隔一層窗戶紙而已，那就是粗茶見其貴。。。。。。說白了，茶就是茶，用在三醉被罵得臭了街的三個字就是---“喫茶去！”
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