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花樓街是老漢口的一條具有百年歷史的老街，漢派女作家池莉在她的小說《滄?；墙帧分性@樣描寫：“武漢人誰都知道漢口有條花樓街。從前它曾粉香脂濃，鶯歌燕舞，是漢口繁華的標志。如今朱欄已舊，紅顏已老，那瓦房之間深深的小巷里到處生長著青苔。無論春夏秋冬，晴天雨天花樓街始終彌漫著一種破落氣氛，流露出一種不知羞恥的風(fēng)騷勁兒”。
如今，隨著武漢舊城區(qū)改造的步伐逐漸加快，花樓街消失了。
北京有四合院，上海有里弄，都已成為這些城市獨特的文化景觀。武漢呢？武漢也有風(fēng)格獨到的“里份”。隨著城市的發(fā)展，北京、上海都在進行“搶救四合院”、“搶救里弄”的工作，且成效顯著，那么武漢的“里份”呢？是該拆除還是該“搶救”？這確是需要認真對待、思考的問題。
僅僅兩個月，曾經(jīng)橫亙在這里多條通幽小巷曲徑里份的花樓街，轟然坍塌成了一片了無生氣的斷垣殘壁。捱過漫漫百余年歷史的漢口花樓街的一個側(cè)翼，終于連同她曾經(jīng)有過的繁華和傳奇而一時灰飛煙滅。那一刻，廢墟孑然，細雨無聲，景象懾動人心--江漢路，作為當(dāng)年武漢英租界和華界的分界線，因江漢關(guān)的鐘聲而名聞天下，在百年的中國近代史中獨領(lǐng)風(fēng)騷，迄今依然是本地人外地人簇擁而至的目標。倚在江漢路邊的花樓街，因江漢路而興，卻沒有江漢路那樣長盛不衰的運氣，在歲月的風(fēng)雨中日漸凋零，一直等待了半個多世紀。
在巍峨的江漢關(guān)鐘樓的陰影下，花樓街緊鄰舊中國最大的內(nèi)河碼頭，周邊簇擁著眾多的洋行大樓，與華界僅一路之隔，穿過歲月的蒙塵，我們依稀看到，那些趾高氣揚的洋人，長袍馬褂的買辦，鶯啼燕囀的女子，是如何穿越在這燈紅酒綠的街道，演繹多少注定要被歷史的風(fēng)塵埋沒的故事。歷經(jīng)多次革命的洪流和戰(zhàn)火的洗禮，這樣一條醉生夢死的街道，也注定會洗盡鉛華，還俗成老漢口的無數(shù)條街巷中毫不起眼的一條陋巷。
上個世紀八十年代之后，花樓街才隨著改革開發(fā)的春風(fēng)，慢慢蘇醒過來，臨街的店鋪多了起來，街道上懶洋洋曬太陽的大爹大媽，已經(jīng)被衣著光鮮神采飛揚的少男少女取代，高高低低的霓虹燈閃爍不停，恨不能完全遮掩住老街憔悴的面孔。小說家們把筆觸伸入老漢口的角角落落，使得花樓街因為吉玲媽這樣的形象而逐漸豐滿，活生生地展現(xiàn)在全國人面前。
隨著城市建設(shè)步伐的加快，新建的休閑廣場和一座座充滿漢味的雕塑，使得這條已經(jīng)差不多被人遺忘的小街道靚 麗了起來。這次，市政府又將投入資金改造這條都市中心的老街。整飭后的花樓街，將保留老漢口的風(fēng)貌和繁華的商業(yè)氛圍，又充滿跳躍的時尚氣息，必將與江漢路相得益彰，相映成趣。
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花樓街的繁華始于上個世紀初，這大概是沒有疑義的了。但花樓街確切的出生日期，至今仍無人說清。記錄花樓街最早的文字可追溯到1861年，有關(guān)資料在談到江漢路的形成時說：咸豐十一年（1861年）太平街（江漢路）由土路改建成碎石路，向北延伸至花樓街口。
采訪中，一位曾居住在“前花樓”的老人告訴我們，更早一些時候，今日的花樓街一帶，曾有過花布街、白布街的稱呼。關(guān)于花樓一名的來歷，最大的誤解，莫過于花街柳巷的附會。可信的說法是，因為這里的建筑多有令人眼花繚亂的雕花圖案，而被贊為“花樓”。
在花樓街辦事處，《花樓街志》的主筆黃愛國先生告訴我們，花樓街的劃分在歷史上有多次變更。過去，花樓街分前花樓和后花樓，現(xiàn)在的黃陂街是前花樓，從江漢路至民生路段為后花樓。解放后，前花樓改叫黃陂街，而花樓街則從后花樓開始一直逶迤到民權(quán)路。
60多年的陳啟漢先生的親歷親見大致相同。按照這個說法，我們穿過民權(quán)路，在“大興路鞋城”的后門，果然找到了花樓街１號舊址。
這是一個二層樓的舊房子，花樓街１號的門牌仍釘在油漬斑駁的門楣上。房子的老住戶，據(jù)說六七年前就搬走了，現(xiàn)在的一樓成了個小餐館。里巷更深處的花樓街８號，曾是老字號胡開文墨廠。胡開文生產(chǎn)的墨，濃黑香艷，如今50歲上下的漢口人大概都有記憶。住在這里的胡先生說，這條巷子以前叫花布巷，也曾風(fēng)流熱鬧過。胡先生還說，他小時候親見過胡開文本人，是個蠻好的老頭子，1969年他們家才搬走。
胡開文墨廠的隔壁，是新華織帶廠。寂靜的廠房里，走出來一位中年婦女，她說廠里早就不生產(chǎn)了，現(xiàn)在廠房出租給鞋城做倉庫。廠區(qū)的大石拱門前，有一條長條石鋪就的石板路。據(jù)說這是當(dāng)年花樓街長長石板路的最后一點遺存。那位婦女說，原來這里是安徽太平會館。從花布街走到民權(quán)路口，原民族街辦事處的退休工作人員涂德深先生，指著路口兩邊的房子告訴我們，左邊那棟三層樓房，是從前做毛筆的老字號鄒紫光閣，右邊雕梁畫棟的另一間三層老房子，則是有名的鄒協(xié)和金號。幾十年來這里的房主幾經(jīng)變更，不過，在門樓上遮蓋物的后面，還有“民權(quán)茶莊”幾個紅色的大字依稀可見。
穿過民權(quán)路走進廣益橋，右側(cè)門房上的門牌是花樓街80號。往前經(jīng)過油皮巷、打銅巷等小巷，就能看到民生路。涂先生說過了民生路就是真正的花樓街--即后花樓了。
說起后花樓往日的繁華，住在這里的80歲的周老太太，仿佛在說自家的事情。周老太太告訴我們，她剛住進花樓里時，經(jīng)常可看到黃包車在花樓街里歡快地穿來穿去。她說，別看花樓街不大，但什么都有?；抢镄睂γ婢褪情L江劇院，還有茶社酒樓……
從上世紀50年代起就在維安里居住的馬先生，則用另一類故事印證了花樓街過去的輝煌。他說，1957年，他在皮業(yè)巷內(nèi)的水塔小學(xué)讀三年級時，正逢北京電影制片廠在此拍攝電影《風(fēng)暴》。幾乎在一夜之間，花樓街、交通路都恢復(fù)到二三十年代的模樣--店鋪林立，小販游蕩，人力車和叮當(dāng)作響的馬往來穿梭。馬先生說，因為皮業(yè)巷５號是當(dāng)年施洋律師的事務(wù)所，巷內(nèi)的房屋外觀一時都變成了黑門灰墻。與水塔小學(xué)一墻之隔的私立皮業(yè)巷小學(xué)的大墻外，立起了幾人高的一個'當(dāng)'字，至今還常在馬先生眼前晃蕩。馬先生說，現(xiàn)在要看'真實'的后花樓，可以再去觀《風(fēng)暴》。
馬先生還告訴我們。上世紀60年代初期，還有另一部很好看的電影《大浪淘沙》，也在花樓街拍過外景。其中有一組反映1927年武漢國民政府叛變革命，抓捕革命工人的鏡頭，就是在方正里對面的一棟有著大黑門的房子外攝制完成的。馬先生說，這間房子據(jù)說就是當(dāng)年武漢人力車工人工會。
與《花樓街志》平直的記述相比，馬先生的親見親聞大有異趣。譬如，花樓街如今已消失的一側(cè)內(nèi)，應(yīng)該有四所小學(xué)而不是常說的三所。另一所鮮見記載的，是私立道心小學(xué)，校址就在方正里內(nèi)。譬如，曾在武漢作家池莉小說出現(xiàn)過的老字號“民生甜食店”，原是市二輕局招待所的一個食堂，當(dāng)年的稱謂為“民生食堂”。馬先生說，其實厚生里口的另一個俗稱“聯(lián)營組”小吃店，比民生食堂出道更早，它制作的刀削面當(dāng)年也是名聞遐邇的。
在花樓街大拆遷之前，馬先生在維安里面向民生路的一個出口照了一張像。他說，當(dāng)年很有名氣的“曹正興刀具店”的鋪面就在這個口子上。常在鋪面掌柜的，是曹家一個拄著雙拐腿有殘疾的兒子。曹家還有一個兒子，在前花樓的洪益巷小學(xué)教書。從商的曹家，能出一個為人師表的后代，馬先生至今不解，并認為是那個年代的一個奇跡。
后花樓快走到盡頭，就到了交通路。家住厚生里２號的朱希貴先生說：“花樓街的好房子，都在交通路附近”。交通路筑于1916年，由時任湖北督軍的王占元拆房辟路而成。因為在交通要沖，得名交通路。上個世紀40年代，這條路上遍布書店、報館、印刷廠，僅書店就有18家。所以，又稱文化街。家住原方正里的陳先生，今年50多歲。他說，他沒有見過上世紀40年代交通路書店林立的盛況，但50年代初期讀小學(xué)時，仍在這里看到不少舊書店。通?；ㄉ希鼻уX（舊幣，面值今天的１角），就能買到不薄的一本舊書。
文革后，交通路上仍有幾家書店在經(jīng)營，最有名氣的當(dāng)然是古籍書店。陳先生曾經(jīng)用４角錢，在這里購得'民國三十五年'出版的，茅盾、葉圣陶編印的中小學(xué)生讀物《老子》、《莊子》。采訪中我們得知，上個世紀40年代，胡繩同志曾在這里的一個書局當(dāng)過店員，為黨的地下工作作掩護。前任花樓街辦事處主任沈佩英女士告訴我們，１９９３年，胡繩同志故地重游來到花樓街，并登上了這里一座正在建設(shè)之中的高樓的頂層。據(jù)說，在那里他俯瞰下面熟悉的街巷，十分感慨。
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和站在街外，把老街老屋當(dāng)風(fēng)景當(dāng)文物，要求“保護”要求“搶救”的人們心態(tài)大相徑庭的是，在花樓街采訪，許多居民圍著向我們打聽：“我們這里幾時能夠拆呀？”現(xiàn)在還生活居住在花樓街的許多居民，心里惦記著的是何時能拆遷，何時能搬進更寬敞的住房。
７月24日早上８時，穿行在已拆除了半條街的后花樓，仍感到人頭攢動、摩肩接踵。走進交通巷李姓人家，第一感覺就是房屋擁擠且狹小，15平方米的房子里住著老李老兩口及兒子、媳婦、孫子三代共５口人。居住擁擠，在花樓街是很平常的一件事。打從上世紀五十年代起就居住在花樓街維安里的萬先生，對此感觸頗深。他說，當(dāng)年與他同住二樓的有３戶人家，最大的房子１６平方米，最小的１４平方米，每間房里都住五、六口人。
據(jù)了解，武漢市人口密度最大的是江漢區(qū)，而花樓街，則是江漢區(qū)人口最擁擠的居民區(qū)之一?；墙洲k事處提供的資料表明，在轄區(qū)０．３３平方公里的土地上，竟然居住著9000余戶，約２．５萬余人。采訪途中，遇到這次拆遷才搬離厚生里２號的朱希富、朱希貴兄弟。兄弟倆在這里生活了近80年，他們和左鄰右舍大多住的是板皮房。一間40平方米的屋里，最多時住過有三代23人。
“最讓人感到頭痛的是上廁所難”。朱家兄弟說，花樓街已拆遷的方正里、生成南里這一大片，過去約有3000戶居民，人口過萬。從上世紀五十年代開始，直到這次大拆遷，這里就只有兩個公共廁所。早晚排隊上廁所，成了一道令人尷尬的風(fēng)景。
花樓街103號，矗立著一棟暗紅色雕欄窗戶的老屋，這就是有著近百年歷史的廣益橋齡鶴茶館舊址。記者登上搖搖欲墜的樓梯，坐在這座抗戰(zhàn)期間因失火重建的木屋里，聽茶館第四代傳人羅仁延老人講家史，雖有兩把電扇迎面吹著，仍感到大汗淋漓。羅老指著墻解釋：“這是板皮房，不能裝空調(diào)。白天太陽更烤人，家里根本呆不住。哪天房子拆了，這日子就好過多啦！”67歲的羅仁延喃喃自語。
久在蝸居中困頓的花樓街的居民，多數(shù)都盼著快點拆遷。此次花樓街方正里段1200戶的拆遷，竟在一周之內(nèi)人去樓空?？斓皿@人的動作，被前來視察的市政協(xié)委員譽之為“花樓速度”，為武漢近十年舊城改造拆遷工作中史無前例。
當(dāng)然，也有一些不愿離開花樓街的居民。家住花樓里１號周老太住一間20平米左右的房子里。他對記者說，我女兒的房子蠻大，要接我去住，我不去，我就喜歡這里；這個房子冬暖夏涼，哪里都比不了。周老太太是1952年隨先生搬到這里的，她說剛來時，房子真好，窗子大；天井不像現(xiàn)在這樣空著，上面還有玻璃亮瓦，采光好還可以遮風(fēng)雨。這間房子，承載著她人生太多的美好記憶。
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昔日的花樓街就這樣瞬間灰飛煙滅?；厥状说?50余年的生聚繁華，無處不閃爍著商業(yè)經(jīng)濟只手推演的奇跡，而點綴在其中的多家老店的傳奇故事，更為我們提供了觀察這條古老商業(yè)長街盛衰沉浮的借鑒。
據(jù)史志記載，花樓街有名之前，此地之所以被稱呼為花布街，白布街，是因為這里銷售的花布白布價廉物美。商業(yè)運作需要品牌，前輩的花樓街人，深諳其中三味。走在今天的花樓街中，我們?nèi)阅芸吹接行袠I(yè)品牌色彩名稱的里巷--如，打銅街、皮業(yè)巷、牛皮巷等。
關(guān)于花樓街商業(yè)繁華的緣由，說法有二種：一說，清末漢口開放為口岸之后，花樓街因臨江的地理優(yōu)勢，而形成商業(yè)繁華；另一說，因為花樓街緊靠租界，所以商業(yè)得以畸形發(fā)展?！稘h口竹枝詞》有詩為這個“畸形”作了描繪和形容：前花樓接后花樓，直生歆生大路頭；車馬如梭人似織，夜深歌吹未曾休。這種“畸形”的蜂擁而至，卻幾乎同時啟動了兩類不同行業(yè)的繁華。一是房地產(chǎn)業(yè)超常規(guī)發(fā)展，造就了此地的寸土寸金；二是林立的商鋪，催生出了許多品牌響亮歷久不衰的老店老字號。
據(jù)花樓街上一位年近九十的涂姓老人的敘說，在上個世紀２０-３０年代，涌向花樓街的房地產(chǎn)商共建造了60余條里巷，800棟民宅。而圍靠在花樓街內(nèi)外的老鋪名店，同樣也是不可勝數(shù)，如至今我們還耳熟能詳?shù)耐粲裣?、順香居、蔡林記、田恒啟、盛錫福、品芳、滋美等等。以及近些年已被人淡忘的老字號，如鄒協(xié)和、老鳳祥、新鳳祥、老萬年金號，四達瑞茶莊，鼎出恒、萬順油坊，茂昌、老源祥海味店等等。
不過，今天的花樓街上，老屋凋零大勢所趨，老店走失無可奈何，誰是前因，誰是后果，耐人尋味？
花樓街上的老字號名氣最大、資歷最深的，大概要算汪玉霞。這個前店后廠的老店，始創(chuàng)于1738年。
住在小董家巷的張爹爹說，汪玉霞最有名的是酥餅。過去漢口有句歇后語：汪玉霞的餅子--劫數(shù)（意：絕酥）。兩扇漆黑的大門，幾具簡單的玻璃柜臺，和柜臺內(nèi)不多的幾樣品種，這就是在解放后多少年內(nèi)，在花樓街上傲然挺立的汪玉霞。1995年，汪玉霞門面拆遷，廠址移往漢陽十里鋪。原來的店面，現(xiàn)在成了一個集貿(mào)市場，還建的新樓做了多年還未竣工，如今立在民生路上，成了一個不知所終的“爛尾”。
拆遷當(dāng)然不是汪玉霞效益滑坡的主要原因。和許多國企走向困頓的過程一樣，這個老邁的名店，無法跨進新時代的跑道。1997年，一個還有點悶熱的9月，記者曾在十里鋪上的汪玉霞廠內(nèi)，看到這個老店使勁生產(chǎn)月餅的場景：幾條簡陋的生產(chǎn)線，半是機械傳送，半是人工操作；燥熱的烘烤車間，和身上撲滿面粉的工人；昏暗的包裝車間，和遍地擺放的包裝盒。其時，記者就深有感觸：這大概就是一個蹣跚在時代后面老廠的最后寫生。從花樓街上走出去的汪玉霞，如今身在何處？經(jīng)多方探詢，記者打聽到兩條信息：今年，汪玉霞的商標，至今還無人替它注冊。今天的汪玉霞，又回到了漢口，地址是解放南路１２３號。
在汪玉霞舊址的對面，原有一個華華綢布公司，它資本雄厚財大氣粗。每到季節(jié)交替時，當(dāng)時的漢口的廣播電臺都有它的廣告，前江漢區(qū)文化館長萬生鼎給記者模仿著當(dāng)年女播音員嗲聲嗲氣的聲音，“天氣熱了，您想做一件涼爽的夏衣嗎？請到華華綢緞公司來！”
萬先生說，華華綢緞公司早就不在了，但當(dāng)年名氣更大的一家江漢綢布公司，還在江漢路立交橋下。江漢綢布公司，原名叫悅新昌綢布商店，它創(chuàng)立于1918年。記得上個世紀90年代，不少主婦們來這兒淘買令自己心儀的布料。那天，記者和萬先生看到的江漢綢布公司，只剩下一個通道式的店鋪了。
緊挨江漢綢布店的，是花樓街轄區(qū)內(nèi)的又一個老字號名店“四季美”湯包館。采訪中，一些花樓街上的老人們說，“四季美”當(dāng)初在花樓街居巷里。1927年，由漢陽人田玉山創(chuàng)建，開初僅有五張半桌子。小店因湯包皮薄、湯多、餡嫩、味鮮，蓋過了花樓街上另外９家經(jīng)營湯包店獨占鰲頭。然而，物換星移，今日的'四季美'的境遇，似乎和它隔壁的江漢綢布公司別無二致。經(jīng)營的不旺，使它的一樓僅剩一個樓梯的門面。這次我們?nèi)サ臅r候，正碰上它“鍋爐改造停業(yè)”。工人們說，工程要到８月份才完工。
不過，比“四季美”的境遇還要慘淡的，還有中山大道上的另一家老字號盛錫福帽店。住在花樓街厚生里的朱老先生告訴我，從70多年前他記事時起，他就知道附近有個盛錫福帽店。他說，盛錫福是天津人劉錫三創(chuàng)辦的。1936年他在漢口設(shè)立分店。解放后公私合營，但盛錫福的牌子一直沿用至今。早幾年，盛錫福不僅失去了自己的門面，委屈地在二樓苦苦支撐，而且還失去了自己的招牌。這次，花樓街方正里大拆遷，在拆除一棟房子的外裝修時，竟意外發(fā)現(xiàn)了盛錫福的老牌子。然而，老招牌找到了，但老家卻沒有了。盛錫福到哪里去安家，叫人惦記。
花樓街就要遠去了。街上的許多老店，已經(jīng)不事聲張默默地走進了歷史。但也有一些老店，決心與命運抗爭而圖存。
1914年由李炳聲創(chuàng)建的老店--品芳照相館的圖存之志尤為叫人動容。此前，由于臺資影樓1997年的進入本埠之后，店里的經(jīng)營的狀況就已經(jīng)不很景氣。這次老店的老樓又隨著花樓街方正里的動遷而化為烏有，只得暫時棲身在青年路。但是，品芳現(xiàn)在的負責(zé)人羅文輝說，我們會改革的，我們還是要回來的。
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花樓街與江漢路相鄰，這里是中西建筑文化劇烈碰撞的觸點，也是兩種文化熱情交融的地域。如今的佳麗廣場后面的花樓街260號，是一棟具有巴洛克風(fēng)格的建筑，３層、６個門棟的房子表面雖然很破舊，它那獨特的浮雕式大柱仍然吸引我們?！斑@種房子在國內(nèi)是非常少見的?！崩畎俸普f。
在更深的弄堂里，小董家三巷里有一棟建筑，下面開的門是典型中國石門，上面的陽臺則是羅馬結(jié)構(gòu)。李百浩贊嘆：“這是中西方建筑文化結(jié)合的一個典型?！碑?dāng)時，在花樓街居住的人多以各地會館、錢莊、商販的富商名紳為主，生活水平較高，文化味十足，經(jīng)濟也很繁榮。在李百浩看來，在經(jīng)濟的相互滲透基礎(chǔ)上，中國建筑與歐洲建筑的合理結(jié)合，這些足以證明漢口是一個十分開放和包容的城市。
據(jù)地方史志記載，武漢市1949年尚存的208條里份中，共有房屋3294棟，而花樓街就有800棟。7月23日下午，記者和正在進行“湖北名街、名村”研究的武漢理工大學(xué)建筑學(xué)院院長李百浩，一道來到花樓街。
“如果將花樓街、漢正街的房子全部拆除，漢口就不能稱其為漢口了。”一進花樓街，李百浩就表明了自己的觀點。眼下，花樓里１－６號是保存比較好的里份，這曾是解放前著名金號老板鄒協(xié)和的私有財產(chǎn)。這個里份的房屋有前后天井、左右?guī)俊⑻梦莸葌鹘y(tǒng)的中國建筑的構(gòu)造；大門用石頭壘起，是典型的石窟門，頗具明清建筑特點；走層高４米，便于通風(fēng)和透氣；房子上皆雕有精致的圖案和花紋，與花樓街名稱很相符。在里份過道里，陣陣涼風(fēng)吹過，４個老人在悠閑地打著牌，一旁有３個人在乘涼聊天。李百浩不無感慨的說：“這就是老漢口市民文化?！?br />
“花樓街的消失，就是老漢口的消失?！遍T樓、過道、屋檐和……李百浩拿著照相機，一棟一棟房子拍照留影。現(xiàn)今的花樓街，90％房子建于1937年前，多為傳統(tǒng)的中國建筑，天井較多，磚木結(jié)構(gòu)，房屋多為兩層。對此，李百浩評價，武漢的里份巷深墻高，屋內(nèi)空間高四米多，東暖夏涼，十分適應(yīng)武漢獨特的氣候。解放后，花樓街的房屋都轉(zhuǎn)變成了公房。眼下，不少房子已超齡服役，現(xiàn)在危房就有300多棟。
花樓房管所工程隊隊長劉華清與這些房子已打了20多年的交道。在花樓街雙陸里，危房搖搖欲墜。劉華清說，由于年代久遠，很多都已變成危房，房屋間距只有２－３米寬，維修量和維修難度都很大，花樓街必須進行大規(guī)模的拆遷。但劉華清和李百浩一樣認為，通過維護和改造，有一小部分房子仍有保留價值。像花樓里是典型的中國里分建筑，屋內(nèi)空間較高，通風(fēng)較好，環(huán)境十分舒適。“它代表了老武漢的建筑特色?！崩畎俸七@樣說。
花樓街身上凝聚著老漢口的歷史和文化。走在已經(jīng)殘缺的花樓街上，李百浩一再表示，舊城改造中確實存在這一些矛盾，如何拆，如何建，這些都值得思考，武漢有很多歷史建筑有必要“整一整”，保存下來。面對正在進行大規(guī)模拆遷改造花樓街、漢正街。不少專家也憂心忡忡地預(yù)測，再過許多年，后人可能還能看到江漢路，但花樓街和漢正街也許就再也見不著了。
關(guān)于花樓街未來，最新的消息是：“現(xiàn)代商業(yè)和住宅區(qū)”。這就意味著該地區(qū)房子要全部推倒重來。2002年，萬達集團已斥巨資在此打造商業(yè)圈。開工的武漢萬達商業(yè)廣場位于中山大道，左至交通路，南抵花樓街，西到民生路，北鄰中山大道，緊貼佳麗廣場，占地６０畝，總建筑面積10萬平方米。
眼下，花樓街南部正對外招商，這里的500多棟建筑都被拆除，未來這里將建設(shè)高尚住宅區(qū)。如果說交通路的改造拆建拉開了花樓街大拆遷的序幕，那么大連萬達宣布進入該區(qū)域，花樓街的整體拆遷就是全面啟動。眼下，花樓街拆遷仍在繼續(xù)……
花樓街將成為“老武漢”們心中永難忘卻的一個片斷。
