愛華網(wǎng)服裝裁剪基礎(chǔ)教程第六課：袖子
原來沒準備寫那么多的，也就是圖個好玩，顯擺顯擺了，沒想到一開課就下不了課了，不但看帖的人多，交作業(yè)的也多，都是求學(xué)若渴啊，我就不好意思停課了，雖然每次找新資料都萬般不情愿，眼睛看著各種書，心里想的是外面陽光燦爛～
從這個現(xiàn)象也可以看得出來，中國的服裝基礎(chǔ)教育太不普及了。如果搞個炒菜班、跳舞班或者學(xué)英語班都不會有那么多人報名，因為這些班遍地都有，或者很多人不學(xué)就會，不會也無所謂。做衣服這事對人的吸引力實在太大，我當(dāng)初就因為想做裁縫而去服裝學(xué)校的。幾年下來，興趣不但沒減，還更發(fā)燒了，預(yù)謀著到底搬哪幾臺縫紉回家。
其實我學(xué)別的東東的機會更多，音樂、繪畫、英語什么的，但那都沒那么好玩，弄過就丟了。服裝不同，天天接觸，穿上一件好衣服，那心情、風(fēng)度就是不同。想來其它人與我的感覺也差不多，更何況想做好衣服又不會做，那種焦慮，可能不亞于我未學(xué)服裝之前。所以，再怎么困難、勉強，我這課準備繼續(xù)上了，上得好不好是一回事，態(tài)度起碼是蠻端正滴。
之所以再次強調(diào)版權(quán)，是對自己也是對大家的保護：如果我的原創(chuàng)內(nèi)容被別人利用而我自己被忽略不計，我肯定比較郁悶，不會再有繼續(xù)講課的興致，大家也就沒得學(xué)了
第六課：袖子
在四肢里，胳膊和腿是同等地位，但裁剪的時候，并不把褲腿單獨列出來研究。這不是說褲腿不重要，而是由活動特性決定的。腿大多數(shù)時候都是直著的，很少有人把腿前翹高或后踢高，除非做運動。坐下的時候腿與臀的確是呈彎角，褲子會起大量的皺褶，但人的關(guān)注點都集中在上身，誰看你坐著的時候腿上是否有褶呢？所以褲子的裁剪并不把褲腿獨立，從上到下一片過，皺也好、繃緊也好，不管你?！⌒渥硬煌Ｈ说幕顒佣喟肟渴滞瓿桑觳矎膩聿焕侠蠈崒嵉姆胖?，一會兒前抬、一會兒側(cè)伸、有時候撓撓背、偶爾還舉到天花板上。立正的時候，手臂放沒放好，一眼可以看出來，有點臟的、皺的、斜的通通顯露無遺。所以，在裁剪中，袖子就很重要――如果連袖子都不重要了，那簡直沒什么重要的了。
別看現(xiàn)在我們穿的衣服，袖子都正兒八經(jīng)的裁啊、縫啊，搞得神乎其神的，其實當(dāng)初袖子的地位與褲腿是一樣的。最明顯的例子是漢服，標準的十字架，裁起來特簡單，會拿剪刀就會裁。所以古代的小姐太太們都自己做衣服，地位很高的夫人才請別人做。
但這種袖子有很明顯的毛?。喊迅觳财缴斐墒旨軙r才好看，一放下來就滿臉皺紋。問題是人究竟有幾個時候冒充十字架呢？就算干活胳膊也多半是耷拉著的。多皺，在東方服裝體系中根本不算回事，從古到今一直皺著，比如和服與韓服。中國的旗袍馬褂之所以比較例外，與西方接軌很緊密，那是因為中國歷史的恥辱，漢服完全斷代了，只好從西方尋找信心。雖然如此，武術(shù)服依然有著漢服的傳統(tǒng)，到處是皺，穿上去打一套太極拳，嘖嘖！神仙下凡～
但不管我們認為漢服、和服有多美，當(dāng)今世界以西方服裝為主流，他們認為多皺不好看，那就是不好看。所以本來天經(jīng)地儀延續(xù)了幾千年的多皺就成了毛病，就要改良。
改良是要經(jīng)過步驟的，這個過程很難考證，我姑且從結(jié)構(gòu)上推測，至于歷史真實如何，有待史學(xué)家考證。 估計漢服的水平連身袖產(chǎn)生太多皺褶，第一步改成了斜角連身袖。這種斜角比較符合胳膊的常態(tài)，抬手也方便，立正時皺紋也不太多，尤其是裁剪容易，應(yīng)該說是一種比較理想的狀態(tài)。
但理不理想我說了不算，得隨大流。自從西方有了“省”的概念以后，衣服做得一天比一天貼體，胸是胸腰是腰，一絲多余的布料都沒有。如果單單袖子那里容一大堆多布，那怎么忍受得了？所以大概改良的第二步是把袖子與衣身分開，把所有多余的布都切掉，再重新縫上去，甚至把手臂自然的彎度都做出來――這下好了，與衣身一樣完全貼體了，全身協(xié)調(diào)?！ ∵@一改不打緊，雖然只是袖子與大身分家一個步驟，但從立體與平面的關(guān)系來看，想處理好這兩者的關(guān)系，中間的學(xué)問就呈幾何級增加。1、既然是分了再裝上去，就要裝得嚴絲合縫，長度、弧度、拼合位的角度、布料的延展度等都要考慮。
要減少皺褶，就要對人體的形狀特點、立體結(jié)構(gòu)的表達方式、布料的縫紉特性很清楚。
胳膊是?；顒拥模ＷC活動不受阻，就要研究胳膊活動的范圍、布料的拉伸度等。*
總而言之一句話：要保證裝得上去，并且盡量好看點、穿著舒服點
外行看熱鬧、內(nèi)行看門道，就這短短的一句話，可以讓裁剪的水平要么達到天高，要么爛到地底。如果一個打版師立志窮其一生去研究袖子的打版，一定有很多很多內(nèi)容可以研究，絕不會研究完了沒事干。不過呢，作為日常應(yīng)用，我們就不需要花精力去研究了，只需要把別人研究的結(jié)果看明白、把簡單的拿來用就行了。
明白了這些道理，才有必要接下來學(xué)怎么裁袖子－－很多師傅教出的徒弟不成氣候，不是師傅工夫不好或徒弟學(xué)得不努力，而是教的方法不當(dāng)。雖然裁剪只是技術(shù)性的東東，但來龍去脈的講究相當(dāng)大，不把目標、特點講明白，從頭到尾只講怎么畫圖、怎么打版，講來講去徒弟也不知道什么樣是好的圖、什么樣子是達到了目標，這種教法叫做只有珠子沒有線，散的，似乎學(xué)了不少，實際上問哪兒都模模糊糊、似對非對?！ ‖F(xiàn)在我們的目標很明確，三點：袖子與大身要配合好、減少胳膊垂下時的皺褶、手臂要有活動余地。所有的袖子打版、研究、評價都是圍繞這三點來展開。其中第二、第三點是矛盾的，西裝的袖子一絲皺紋都沒有，但穿過西裝的人都知道，抬手相當(dāng)困難，干粗活就別想了，所以穿西裝的人都很紳士，有事情都愛到法庭辯論。漢服的袖子皺褶最多，但也是最方便活動的，中國人比較喜歡打架可能與這有關(guān)。以當(dāng)今流行的觀點來看，少皺就是好看，多皺就是不好看。那么把穿著方不方便活動也概括為好穿與不好穿的話，這對矛盾關(guān)系就是版師們天天掛在口頭的“好看不好穿、好穿不好看”。
那么，我講袖子的裁剪，基本線條、具體袖型、數(shù)據(jù)算法等會講得很少，因為這些大家都會了。我只重點分析袖子與大身的配合關(guān)系、袖子少皺與活動性的平衡處理－－能看懂裁剪圖的時候，再一個一個學(xué)畫具體款式就是浪費時間了。一、袖子的基本部位 袖子的打版只需把握住三個位置：袖窿、袖山、袖身。
袖窿在大身上，是袖子裁剪的依據(jù)，從形狀上看就是一個洞，普通話也叫袖圈，英語叫armhole，都是洞的意思。廣東話里洞的發(fā)音是窿（窟窿），如果說“這兒有一個洞”，廣東話說的是“立豆有個窿”。因為廣東和香港的影響力，久而久之，袖窿就叫開了。!袖山是袖片上帶弧線的部分，蠻象山的。
袖身是除袖山后余下的部分。
二、為什么袖山彎成這個形狀？ 因為袖窿就是這個形狀?！∑綍r看到的袖窿弧線都是依附于前后片上，窿沒有獨立展現(xiàn)，形狀被前后片吃掉了，我們一般就注意不到。把袖窿的裁片展開成一個平面的話，就是這個樣子，這正是我們需要的袖山的形狀。袖窿本來是個圈圈，袖山當(dāng)然也要順著一樣才能裝上去把立體的圈圈展開成為平面的形狀，即把下面的內(nèi)弧鏡向展開，成這樣了，可不就是我們常見到的袖山拐來拐去的樣子。
根據(jù)不同的衣服，調(diào)整一下弧線，更好看一些加個袖底線，就更清楚了休閑的衣服袖山比較緩，曲線可以稍微馬虎點，但基本樣子還是那樣三、袖山與袖肥的矛盾平衡: 在袖山弧線恒定的情況下，袖山越高、袖肥越小；袖山越低、袖肥越大袖山高最小為0，就是水平連身袖的效果。普通男襯衣袖山高8～12，穿著比較舒服。
普通女襯衫袖山高12～15，穿著舒服并且有型。
日常外套、西裝袖山高16～20，相當(dāng)有型，但也很不舒服。再高的話，胳膊抬起困難。
有一種袖子，袖山高比0還小，為負，不用說胳膊放下來的時候皺褶就是海量了，但這種衣服就是穿著手常抬上去的，比較滑雪服、體操舉重服等。袖肥參考：7窄袖：手臂圍＋4～6
旗袍：手臂圍＋6～8& 襯衣：手臂圍＋8～10!女西裝：手臂圍＋10～12
男西裝：手臂圍＋14～16女大衣：手臂圍＋14以上男大衣：手臂圍＋16以上 這些數(shù)據(jù)都不是絕對的，要參考胸圍的比例。曾有個筒子根據(jù)想象說肥人的衣服會不會大身特大而袖子特細，那是不可能的，因為胸圍大了，袖窿也跟著大，袖肥當(dāng)然配套的變大了。蝙蝠袖比較特殊，不管胸圍如何，袖肥都盡量的大
四、袖身不難*
袖身的打版比較隨意。不講究的，用直筒就行，講究點的，可以使形狀好看點。1、直筒形的
2、順著手臂自然彎度作點調(diào)整的：肘省、破兩片、底與面長度區(qū)別
3、縫合因素的調(diào)整：彎線
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先量好袖窿長度，按衣服的風(fēng)格確定袖山高，確定袖山輔助線、袖長線、袖肥線，畫好袖山弧線，袖身線、袖口線。這個在第三課講過了，不再重復(fù)。如果想讓袖子貼全手臂的自然彎度，就在畫袖中線的時候偏一個角度兩片袖
兩片袖實際上是把調(diào)整后的一片袖完全切開，重新縫合。
有省的一片袖完全切開就成了兩片袖，只是切開的位置并非袖中，而是省那里。
常規(guī)的兩片袖把小袖片從中分開，搬回到原來的位置
看起來就是一片袖的樣子
書上很多種畫袖的方法，有的簡單，有的復(fù)雜，只要能達到袖型的效果，什么方法畫都行。
六、袖子的變化
變化集中為四點：長度、袖山、袖身、袖口。袖山：起皺、鏤空、穿插
袖身：緊身、寬松、喇叭、羊腿、藕節(jié)等:; : G袖口：平袖口、反袖口、開衩、荷葉邊、袖英等- 2
七、袖片的檢查與對位裁好了的袖子合不合格，需要檢查這幾個地方： 1、袖山弧線能否與袖窿弧線配合02、袖肥大小能否與胸圍成比例0 I% j3、袖山高能否保證手臂活動量
( L4、袖長與袖口尺寸是否夠量" 5、各連接部位是否過渡合理%
裝袖常常講到上袖點，指的是袖山弧線與袖窿弧線的對應(yīng)，方法因人而異
1、袖山高點對小肩線（或偏1cm）. 2、袖底往上6～10對大身側(cè)縫往上6～103、兩片袖對袖山高點和袖底點
八，講講插肩袖7
插肩袖，其實就是連身袖的改良，只是與大身還有分開了，但分開的位置不一定在袖窿線上，可以自由畫，想在哪兒開刀就在哪兒開刀，只要最后你還能拼成一件衣服。
還是先確定原型，畫個自己喜歡的切口
選好袖子的角度，畫出袖長，垂直畫袖口
定個點，袖山的上半部分與切口一樣，下半部分作鏡向反射線，線的形狀也可以調(diào)，長度一樣就行了。這個點也隨便定，一般在下三分之一處。5連好袖底線，后袖片完成。量兩個數(shù)據(jù)：袖山高和袖底長，前袖片要一樣
前片也把切口線畫好，袖斜度確定9 Z9 L, f
量取袖山高0 T0
同樣畫袖山弧線，長度要與袖窿弧線一樣，不一樣的話，調(diào)整彎度
這個衣身與袖子重疊在一起，有些筒子看不懂，其實挪開就明白了－－很多時候為了畫圖準確，都重在一起畫，完了再用不同的紙分開復(fù)制一個。
當(dāng)把袖子裝上后，原來重疊的那部分就有了更多的展開余量，活動起來很舒服% m3 k3
有些插肩袖沒有重疊量，胳膊抬起來是比較困難的$ a: K; R
有些袖子表面看也沒有余量，實際上暗藏玄機
把袖窿底切開，插入一小塊，袖子就有活動余量了8 h有些的干脆把整個袖底都另插入一片，好看又好穿
插肩袖的袖片如果袖中線是直的，袖子可以一片雙折，如果有彎度，就只能裁成兩片，在袖中縫合。
九、其它變化
袖子上玩花樣很多很多，怎么玩過不過份，我重點講兩個n1、蓋袖 蓋袖只有袖山，而且只有一半袖山，袖身更不要了。穿起來感覺很誚皮，很多人都喜歡。其實蓋袖的打版一點也不能含糊，與其它袖子一樣，要從袖片原型上切出來。切的長度、彎度就隨便了。
2、泡泡袖
很多筒子看裁剪書，泡泡袖或者其它做皺褶效果的都是很多片片的圖，不知道搞什么明堂，暈得很。其實不用暈，切片片行業(yè)術(shù)語叫切展，就是切了展開拉大一點的意思 為什么切展？怎么切展？都不用管先，把目標找出來就好辦多了。 泡泡袖要達到什么目的？把袖子變大變肥，弄出很多多余的布拱在那里－－這就對了。但是，如果讓你從頭畫一個泡泡袖的圖，你肯定抓狂：到底多大多肥啊？線要彎到哪里才算合適啊？－－心里沒底了吧？ 這個時候，切展就體現(xiàn)作用了：先把原型畫好，然后想增加多少余量就切開多大的口子。想把袖山拱高點，就把袖山頭展開點；想把袖肥鼓飽點，就把袖肥展開點。想一起壯大，那就一起展開。展完了，把所有線條調(diào)整圓順，再裁出的袖子就相當(dāng)合乎預(yù)期計劃，一點不用擔(dān)心變成妖怪。
