愛華網(wǎng)餛飩侯姚記炒肝鍋貼王
北京風(fēng)味小吃來歷之一二
發(fā)了《老北京小吃》一文，有朋友跟帖，介紹了“咯吱”名稱的來歷，想想這個話題倒也有些意思。
要想了解一個地方的人，最簡捷的辦法是瞧瞧他們吃點(diǎn)兒什么。就比方說吧：西方人比較直白、簡潔，吃的要么是大塊的肉，要么就是一大盤子生菜，即便是吃餡兒餅都要把餡兒擺在明面兒上。而咱們中國人比較含蓄、內(nèi)斂，就連包子都講究“有肉不在褶兒上”。這北京的小吃，別看它小，卻很好地反映了老北京人的性情乃至北京的文化。老北京人，受當(dāng)時的上流社會“旗人”的影響，都講究個閑淡和品味，用現(xiàn)在話兒說，叫做享受生活。無論是有錢的還是沒錢的，有地位的還是沒地位的，都不能失了身份。天子腳下嘛，皇城根兒長大的主兒們，有錢的，真講究；沒錢的，窮講究。即使是拉車的，也得拿出“爺”的份兒。盡管沒錢，也得擺出有閑的譜兒。賣完了一天的苦力，上茶攤兒上泡上一陣子——享受。反映在吃上，北京人的口味都比較刁。因此,北京的吃食也就特別的發(fā)達(dá)，光小吃就有幾百種之多。難怪有人形象地說：“小吃：一種屬于北京的生活藝術(shù)?！?/p>
但是在舊時，北京小吃卻難登大雅之堂，被形容為：雞零狗碎不登堂，窄巷循聲覓野香。不過，北京城食文化的古樸遺風(fēng)在今天卻是越來越被人所認(rèn)同，北京小吃已然抖去了源于民間的野味遺風(fēng)，大大方方地登堂入室。
作為飲食文化的一部分，北京小吃雖言其小，但市場很大。老年間，經(jīng)營者多為小商販，或擺于集市廟會，或肩挑車推，沿街叫賣。幽街曲巷中，古樸的四合院門前，小販的吆喝聲，長短交錯，高低抑揚(yáng)，該引起多少老北京人鄉(xiāng)音淡淡，回味無窮，也蘊(yùn)涵著許多令人回味的掌故或逸聞趣事。
鮮魚口的“會仙居”
清末民初時，北京的飲食業(yè)也盛極一時，既有伺候大宅門的飯莊子，又有招徠顧客的小飯鋪，更何況那遍布京城的茶樓、茶館、二葷鋪和大酒缸。要說“吃在北京”，此不為虛言。每當(dāng)提起北京的風(fēng)味小吃炒肝兒，北京人都會想到前門外鮮魚口里的“天興居”。說起來大概您還不知道，就在天興居的斜對面，曾有一家歷史更為悠久的鋪?zhàn)樱@就是炒肝兒老店“會仙居”。當(dāng)年，“會仙居”以它獨(dú)特的風(fēng)味招徠八方客，名噪京華，就連附近廣和樓戲園的梨園界人士都常常是“會仙居”的熟客。
相傳在清朝同治年間，有個叫劉永奎的北京人，在鮮魚口內(nèi)租了間鋪面，開了個夫妻小酒店，并起了個很有些雅趣的名字──會仙居，專營黃酒和小菜。到了庚子之后，這小店則由他們的后代劉寶貴哥兒仨經(jīng)營。
初時，劉氏兄弟經(jīng)營炒肝兒時，沿用熬、炒、勾芡的烹調(diào)技術(shù)，做出的炒肝兒味道鮮美可口，物美價廉，遠(yuǎn)近聞名，它不僅受到北京老百姓的歡迎，即便是達(dá)官貴人也被這炒肝兒的香味所吸引?？烧f來說去，這炒肝兒到底是一種什么樣的小吃呢？曾有人這樣描述它：“稠濃汁里煮肥腸，一聲過市炒肝香?！痹瓉?，這炒肝兒并不用炒，只不過是燴肥腸，以淀粉勾芡，里邊配上一點(diǎn)下水，最后撒上一些砸好的蒜泥，這道小吃就做成了。要說，劉氏兄弟在做買賣上精明過人，炒肝兒如果用大碗出售肯定賠本，價定高了又怕不上座，因此他們向瓷窯里定制了一種專盛炒肝兒的碗，這種碗口大底尖，像個喇叭形，看上去好像挺大，其實(shí)呢，盛不了多少。這樣，雖然每碗只賣兩個銅子，卻仍然有賺頭。久而久之，這小碗賣炒肝兒倒成了氣候，成了吃炒肝兒的一種講究，即使今天你在北京的小店中吃炒肝兒，依然是用不大的小碗。
據(jù)說，當(dāng)年有一次，慈禧太后忽然也想嘗嘗炒肝兒的味道，可經(jīng)她這一嘗不要緊，雖博得贊賞，卻言明去掉心和肺也許更好。金口玉言，小民豈敢違命。自那以后，老北京人便多了句歇后語──北京的炒肝兒，缺心少肺。
灌腸純北京的土造
在北京的小吃中，灌腸要算得上是物美價廉，絕對的大眾化。這種純北京式的真正土產(chǎn)多少年來在集市、廟會上隨處可見，尤其是在北京的夜市上，都少不了由它來唱主調(diào)。您瞧，那賣灌腸的攤子上，大鐵鏟敲打著大鐵鐺的緣子“當(dāng)當(dāng)”作響，引得大人、孩子圍上前非要掏錢來兩盤嘗嘗。說實(shí)話，吃灌腸不在乎解飽，只是領(lǐng)略它的風(fēng)味，過過饞癮。
在北京的傳統(tǒng)風(fēng)味小吃中，要講風(fēng)味，這外焦里嫩的灌腸味道最奇特;要講傳統(tǒng)，它更是千古不變，無論是誰，依舊將煎好的灌腸蘸上蒜汁，依舊是用小竹簽一片片扎著吃，如果哪位用筷子那就沒有一點(diǎn)情趣了。聽老人們講，當(dāng)年，地安門外后門橋東西兩面各有一家灌腸鋪，在北京很有名。橋東一家較老的叫福興居，在上世紀(jì)三十年代關(guān)張后便只剩下橋西的合義齋一家了。當(dāng)初，這合義齋也是以經(jīng)營灌腸而出名，不過，今非昔比，當(dāng)年的合義齋如今早已經(jīng)改頭換面，成為一家經(jīng)營多種風(fēng)味小吃，門臉兒修得古色古香的鋪?zhàn)恿恕?/p>
灌腸是把淀粉加紅曲灌到豬腸子里面。不過，這種講究質(zhì)量的貨色現(xiàn)已經(jīng)不易吃到了，通常在廟會、夜市上您所見到吃到的，只是用淀粉加上紅曲捏成個棒槌形，切成片兒后上鐺煎，滋味兒當(dāng)然不如真正的灌腸，但因?yàn)橛糜图宓锰貏e香，而且價錢又比較便宜，吃者依然很多。甚至，有吃灌腸吃上癮的人索性就買上幾塊，回家去自煎自吃，獨(dú)享其樂。這也是一種吃法。
雪夜京城“都一處”
歷史上，在前門外大街曾有個極普通的小酒鋪。要說，連個店名都沒有，只因是沾了皇帝的光而一夜出了名。這就是中外賓客游人慕名前往的“都一處”，專營北京風(fēng)味小吃燒麥。提到都一處的燒麥，必然要首先提都一處的由來。
在乾隆十七年。這一年一進(jìn)臘月，轉(zhuǎn)眼就到了除夕夜。過去，在北京一到這個時候，一般的人家沒事是絕不出門的。所以，各個店鋪也都早早地關(guān)了張。黑夜中，只有李家酒店透出暗淡的光亮，依舊開張迎客做生意。這時，打店外進(jìn)來了三個人，其中主人是個文人打扮，兩個仆人手打紗燈，前后照著亮。他們被伙計熱情地引上樓去吃酒。主人邊呷酒吃菜，邊問道：這酒店叫什么名字？伙計說：店太小，還沒有個名字。這人看了看周圍的環(huán)境，很是感慨地說：在這年關(guān)當(dāng)頭的時候，還沒關(guān)店門的酒店，可著京都只有你們一處了吧，就叫做“都一處”吧！誰想，沒過幾日，忽然有一天，宮中派了十幾個太監(jiān)，給李家酒店送來了一塊寫著“都一處”的虎頭牌匾。直到這時眾人方知，除夕夜原來是乾隆帝“雪夜微服私行，順訪李家小店”。
這段頗富傳奇色彩的故事，在都一處的幾代傳人中，從掌柜的到伙計，從經(jīng)理到服務(wù)員已被傳誦了幾百年，故事或許只是傳聞并帶有幾分演義色彩，但都一處的名氣卻是與日俱增，凡食客到此，一是要看看懸掛于店中的虎頭匾，再就是定要品嘗它的傳統(tǒng)小吃燒麥。
其實(shí)，燒麥?zhǔn)且悦孀銎?，以肉為餡，頂上捏出十八個褶，就像朵麥梢上綻開的花，所以稱為燒麥。在制作上，它用小籠蒸熟，造型很美，有如朵朵蓮花，吃起來皮薄餡大，味道鮮美，香而不膩。過去，每當(dāng)秋高蟹肥的季節(jié)，這里還出售蟹肉餡燒麥，只是由于近年來生活水平的提高，吃蟹的人越來越多，螃蟹越來越少，原料中斷，蟹肉餡的燒麥也就在這里絕少見了。
燕京豆汁
豆汁是北京的特殊風(fēng)味小吃，本身有股子酸溜溜的味兒，對它，就如同長沙火宮殿的炸臭豆腐，一般外地人輕易不敢沾口，可老北京人卻都喜歡喝它，特別是寒冷的冬天里，配上幾個焦圈，就著碟兒細(xì)咸菜絲兒或八寶醬菜，兩碗豆汁下肚兒，熱汗淋漓，既治感冒又開胃，別有風(fēng)味。
相傳豆汁最早是遼國的民間食品，至今已有1000多年的歷史。而豆汁入宮，始自清代的乾隆年間。據(jù)說慈禧在幼年時，家住北京的新街口，因家境貧寒就常以豆汁代替蔬菜，到后來更讓豆汁成為了清宮御膳的一種飲料。解放前，專有以賣豆汁為生意的小攤販，或挑擔(dān)走街串巷，或在集市上擺攤，前沿兒圍著塊藍(lán)布，上邊有白布做的字號商標(biāo)，叫賣時只吆喝：“汁兒，開鍋!”不過，這種遺風(fēng)已蕩然無存，今天的年輕人是感受不到這種氣氛了……
風(fēng)味奶酪
在清人《都門雜詠》中有一首竹板詞，繪聲繪色地這樣描述道：“閑向街頭啖一甌，瓊漿滿飲潤枯喉。覺來下咽如滑脂，寒沁心脾爽似秋。”這段小詩將那凝霜凍玉般的奶酪，恰到好處地介紹了出來。作為北京風(fēng)味小吃的奶酪，在歷史上，原本屬于蒙族的食品，即使后來奶酪進(jìn)了北京，也只是僅限于元、明、清三朝的宮廷小吃，直到后來才流傳到民間。
當(dāng)年，在東安市場內(nèi)有個“豐盛公”奶酪鋪，店主姓何，滿族正黃旗人。從幾輩上論，這正宗的旗人一向是靠吃皇糧度日，可到了辛亥革命，像他這樣的“鐵桿老米樹”不靈了。但何子照是個有心人，硬是靠自食其力在鄉(xiāng)下村里辦了個奶牛場，又向一位曾在清宮御膳房的大師傅討教了制作奶酪的秘籍。于是，便在東安市場內(nèi)租店開業(yè)，專售奶酪。那時候，大街上沒有冷飲店，更沒有冰淇淋、冰棍什么的，這樣，奶酪在京城便是一枝獨(dú)放。每到夏季，那些王府中的公子、小姐，清室的遺老遺少大多成了“豐盛公”的主顧。
那么，這奶酪到底是怎么做出來的？要講做奶酪，是得需花費(fèi)點(diǎn)工夫。首先是把鮮牛奶煮開，晾涼，加入白糖，經(jīng)過細(xì)籮過濾，再對入適量的江米酒，攪勻后盛在碗里，分層碼進(jìn)木桶后，桶底加火烘烤，名曰“烤酪”，等到凝固后撤火，再晾涼、冰鎮(zhèn)。這樣，奶酪便做成了?？磥?，吃奶酪吃的是不是工夫錢!
自東安市場有了“豐盛公”奶酪鋪之后，北京城內(nèi)便逐漸有了專制作奶酪的酪房，把奶酪批發(fā)給挑擔(dān)走街串巷的小販們。夏季的傍晚，在老北京的胡同中，常會聽到賣奶酪的吆喝聲：“噥喲唉，喝酪喂……”
炒疙瘩
入夜，當(dāng)你隨著人流走進(jìn)那吆喝四起的小吃夜市時，陣陣香氣撲鼻而來。在這里，名目繁多的北京小吃目不暇接，沿著夜市有意留神察看，其制作方法大致可分為炸、烙、蒸、煮、沖、煎、烤、炒，而這里所說的炒，可不是指炒菜，小吃中不經(jīng)營魯川淮粵，要是想吃炒菜的話，那得上飯館了，此處所說的“炒”指的是炒疙瘩。
要說，炒疙瘩在京城中也算得上是一道名吃。相傳在民國初年時，在和平門外的琉璃廠有家叫“廣福館”的家常飯鋪，店主是個姓穆的老太太，與女兒相依為命，每日賣點(diǎn)面。據(jù)說，這炒疙瘩就是母女倆在無意中發(fā)明出來的。有一回和好了面沒有賣完，于是穆家姑娘想了個主意，把面搟成了面劑兒，切成了一個個的小疙瘩，用開水煮熟撈出來后放在陰涼處，以防發(fā)酵。當(dāng)天晚上，她們就用這煮熟的面疙瘩及切好的青菜、肉絲炒了炒作為晚飯，不料吃起來居然非常爽口，還有一股子咬勁兒，味道特別好。姑娘對母親說：“干脆，明兒個咱們就賣這個，起名叫炒疙瘩吧?！本瓦@樣，一語定乾坤，無心插柳之事倒巧成名吃。打這兒以后，她們賣的炒疙瘩，在京城出了名，新老主顧接連不斷而來。而這種吃法由于物美價廉，吃起來也確實(shí)有種特殊的味道，當(dāng)時格外受歡迎。后來，許多社會名流也慕名前來，加入了吃炒疙瘩的隊(duì)伍。由于出了名，有些好事者便將這穆家母女開的廣福館戲稱為“穆家寨”，管穆家姑娘叫“穆桂英”，聽起來頗有意思。
糖火燒
老北京人都知道通州有三寶：大順齋的糖火燒、小樓的燒鲇魚、萬通的醬豆腐。燒鲇魚現(xiàn)已不多見，萬通的醬豆腐也早已銷聲匿跡，惟獨(dú)大順齋的糖火燒雖歷經(jīng)戰(zhàn)亂，但依然是原料原味，吃在嘴里酥綿松軟，香甜可口，不粘不膩。1960年印度總統(tǒng)尼赫魯來華訪問，點(diǎn)著名要吃大順齋的糖火燒，臨了還買走20多斤。這么大的中國，尼赫魯竟會對這其貌不揚(yáng)的糖火燒獨(dú)此偏愛，足見這道小吃已經(jīng)是名揚(yáng)四海了。
相傳遠(yuǎn)在明朝的崇禎年間，有個叫劉大順的回民，從南京隨糧船沿南北大運(yùn)河來到了古鎮(zhèn)通州，也就是今天北京城正東的通州。劉大順見這通州鎮(zhèn)水陸通達(dá)，商賈云集，是個落腳謀生的好去處，便在鎮(zhèn)上開了個小店，取名叫“大順齋”，專制作銷售糖火燒。沿至到了清乾隆年間，大順齋糖火燒就已經(jīng)遠(yuǎn)近聞名了。為保持傳統(tǒng)特色，大順齋的糖火燒在選料制作上是相當(dāng)講究的，多少年來，制作的師傅們堅(jiān)持面要用純凈的標(biāo)準(zhǔn)粉，油要用通州的小磨香油，桂花一定要用天津產(chǎn)的甜桂花，再如必不可缺的紅糖和芝麻醬，也是專購一地，絕不含糊。這座百年老店之所以經(jīng)久不衰，正在于它的貨真價實(shí)，取信于民。
京門爆肚傳統(tǒng)小吃
天一入秋，北京人就自然想起了涮羊肉，更有那雅致的，點(diǎn)著名要去吃爆肚兒。它雖為小吃，卻能雅俗共賞，差不多人人都對它抱有好感，叫上盤肚仁兒、散丹（即百葉），再來一壺老酒，哥兒幾個圍桌而坐，山南海北地一通神聊，那吃得絕對是津津有味。
爆肚兒能自立門戶，在北京的小吃中獨(dú)當(dāng)一面，那還得提80多年前東安市場開業(yè)那會兒。當(dāng)年，有個姓王的在市場中第一個擺出了爆肚兒攤，這就是沿襲至今的爆肚兒王。那時候，往往天一擦亮，全家人就齊上陣，先是從朝陽門外的“湯鍋”（指屠宰牛羊的地方）里買來新鮮的牛羊肚，然后拿到井臺上去一遍遍地洗，尤其到了冬天，水涼刺骨，雙手被凍得紅腫紅腫的。最后，還得步行五六里路把洗干凈了的牛羊肚兒送到東安市場去應(yīng)市。就這樣，爆肚兒王在京城的名氣與日俱增，回頭客越來越多，到了上世紀(jì)四十年代，這家鋪?zhàn)泳桶岢隽耸袌?。這以后，便就有了朝內(nèi)小街的西德順及爆肚兒王。至今，老店依然是春風(fēng)得意，顧客盈門。
說爆肚兒，那最后還得落實(shí)到吃爆肚兒上，而如何吃那也是比較講究的，不光是在精選主料上，而是在刀口兒和火候上也都需要一定的手藝。你說是切片兒、切塊兒還是切條兒、切絲兒，甚至在寬窄薄厚上，那常吃的主兒也是很在意的，更何況對吃爆肚兒的作料也很講究，不光有店里事先配好了的，也有的顧客進(jìn)了門，要求按自己的口味專門單獨(dú)配制。據(jù)說，當(dāng)年著名的京劇老生馬連良先生就特別喜愛吃爆肚兒，但他喜歡的作料只是醋中調(diào)芝麻醬，其他一概免之，雖然簡單，可老先生卻是能獨(dú)享其樂。
南北烤肉
在北京城內(nèi)，素有“南宛北季”之說，指的是歷史上在南城宣內(nèi)大街的“烤肉宛”和后海的“烤肉季”。這兩家館子主要經(jīng)營燒烤，不同的是，南宛烤牛肉，而北季烤的是羊肉。
在歷史上，這兩家烤肉店同為百年老店，并且當(dāng)年都起于沿街?jǐn)[攤，顧客足蹬板凳，自烤自吃，后來生意興隆，才將這北京的風(fēng)味小吃移居雅室，成為富貴人家和文人墨客的集散之處。
在前清時代，什剎海周圍有好幾家王府，像恭王府、慶王府、醇親王府等，烤肉季出了名，那些王爺們也自然便成了它的主顧。像溥儀的父親攝政王，就點(diǎn)著名要吃季家的烤肉。不過，那些王爺們可不是到鋪?zhàn)永锶コ?，而是在家中坐等，季家就像是戲班趕堂會，得備料推車，親自到王爺府上去烤。
正如烤肉季的店主人姓季，南城的烤肉宛也是因店主姓宛而得名，大致相仿，在創(chuàng)業(yè)初期，宛家開始時是推著車子沿街賣烤肉，隨時隨地在地上支起個鐵箅子，由顧客自己邊烤邊吃，主人一邊切牛肉片，一邊算賬收錢。那時候，也沒有錢柜，收了錢只是往大褂的口袋里一揣。后來才在宣內(nèi)大街有了正式的鋪面。由于選肉精、切片薄、松木火、作料全，烤肉宛的生意日漸火爆，許多有錢人家都愿到此享受一番烤肉的野趣。據(jù)說，切肉更是宛家的絕技，多少年來，只傳本姓子孫，不傳外人。當(dāng)然嘍，這只是說舊時習(xí)俗。如今，不管是南宛還是北季，早已成為普通老百姓的尋常去處。
驢打滾兒
驢打滾兒，是北京特色小吃中比較古老品種之一，它的原料是用黃米面加水蒸熟，和面時稍多加水和軟些。另將黃豆炒熟后，軋成粉面。制作時將蒸熟發(fā)黃米面外面沾上黃豆粉面搟成片，然后抹上赤豆沙餡（也可用紅糖）卷起來，切成100克左右的小塊，撒上白糖就成了。制作時要求餡卷得均勻，層次分明，外表呈黃色，驢打滾兒的特點(diǎn)是香、甜、粘，有濃郁的黃豆粉香味兒?！ ?/p>
為何稱作驢打滾兒？是一種形象比喻，制得后放在黃豆面中滾一下，如郊野真驢打滾兒似的，故而得名?，F(xiàn)在北京的各家小吃店一年四季都有供應(yīng)，但大多數(shù)已不用黃米面，改用江米面了，因外滾黃豆粉面，其顏色仍為黃色，是群眾非常喜愛的一種北京特色小吃。
艾窩窩
艾窩窩是北京一款用糯米制作的清真風(fēng)味小吃，其特色是色澤雪白，形如球狀，質(zhì)地粘軟，口味香甜。不僅北京人喜歡這款小吃，就是進(jìn)京的外地人也常常要品味一下這款聞名全國的清真小吃。
艾窩窩與今天的故宮內(nèi)的“儲秀宮”還有著密切的聯(lián)系。據(jù)老北京人傳說，有一位在“皇宮”紫禁城里當(dāng)過太監(jiān)的人說，明時皇宮里的“儲秀宮”居住著的皇后和妃子，她們天天吃山珍海味，感到有些膩了。有一天，在“儲秀宮”做飯的一個回族廚師，從家里帶了些經(jīng)常食用的清真食品“艾窩窩”，正在廚房里吃的時候，被一位宮女看見了。她一嘗很好吃，就給皇后帶了點(diǎn)，皇后一嘗，亦感到非常好吃，就當(dāng)即讓這位回族廚師為居住在“儲秀宮”的皇后和妃子們做“艾窩窩”吃。特別是皇后很喜歡吃艾窩窩，不僅在日常生活中經(jīng)常食用，而且還格外大加贊賞，說廚師做的“艾窩窩”不僅“色雪白”好看，而且吃起來，其“味香甜”。
<>第二種說法是艾窩窩源于維吾爾族，其中還有一段艾窩窩與香妃的傳說。相傳乾隆年間，香妃入宮前已為人婦，入宮后，香妃非常思念她的丈夫，日夜茶飯不進(jìn)，這可急壞了乾隆皇帝。他急忙下旨給御膳房：有誰能做出使香妃愛吃的食物，賞銀萬兩。御廚們都想得到重賞，想盡名膳美食，各獻(xiàn)絕技。于是，山珍海味、風(fēng)味名食，做了數(shù)千樣，可是端進(jìn)宮內(nèi)，香妃連看都不看。無奈之下，乾隆只得讓維吾爾族人給香妃做家鄉(xiāng)的飲食送進(jìn)宮中。
再說，香妃的丈夫自香妃被召入宮后，也很想念香妃，就不遠(yuǎn)萬里，爬山涉水從新疆來到京城，設(shè)法與香妃聯(lián)系。當(dāng)他聽說乾隆下旨讓維吾爾族人做一樣家鄉(xiāng)最好吃的食品送進(jìn)宮時，就明白了其中的原委。香妃的丈夫知道這是與香妃聯(lián)系的最好機(jī)會，就做了一種江米團(tuán)。這種江米團(tuán)食品制法特殊，是香妃丈夫在家時經(jīng)常做給香妃吃，別人都沒見過，只有香妃吃過，所以只要她一見到這種江米團(tuán)食品，就準(zhǔn)會知道是她的丈夫來了。
江米團(tuán)做成后，被送進(jìn)了宮里，太監(jiān)問香妃的丈夫：“這叫什么名字？”他想自己姓“艾買提”，于是就把它叫做“艾窩窩”?！睂m女將艾窩窩端到香妃面前，香妃見到艾窩窩，心知自己的丈夫來到京城，十分悲痛，淚就像雨一樣的流了下來，她輕輕地拿起一個艾窩窩咬了一口。
乾隆得知香妃想吃東西了，很高興，于是下旨讓在京城的維吾爾族人天天做艾窩窩給香妃用膳，從此，艾窩窩就出了名，成為一款有名的宮廷名食。這一名食也很快傳到北京和新疆維吾爾族民間。
拉拉雜雜攢了這些，對于北京小吃來歷的介紹肯定還是掛一漏萬，那這里就算是拋磚引玉吧，還要請熟悉北京小吃的朋友們補(bǔ)充指正才是。
（據(jù)網(wǎng)絡(luò)資料編纂）
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帶兒子回北京，給他吃過“鹵煮火燒”，我倆還吃過“都一處”的燒麥；但是，“驢打滾”真不是過去的味兒了。和大妹妹慕名去吃“餛飩侯”，那餛飩客可太差勁了。氣得我倆回去自己包了一次。請我的老同學(xué)吃，人家可是客居京城的道地上海人，直夸好吃！
謝謝你的“北京小吃”帶給我許多美好的回憶！
真真
80年代每次回洛陽探親，盡管單身宿舍沒有冰箱，盡管火車上不一定有座位，上火車前也一定要先到前門大柵欄口，用鋁飯盒裝一盒六必居的各種醬菜，再去王府井（八面槽）全素齋裝一盒豆制品，東安市場買幾個義利果料面包（宣哥問的，現(xiàn)在還有呢）……
