愛華網(wǎng)???? 如今是云散雪消花殘?jiān)氯憋L(fēng)流人去也。 6 月末，法國高級(jí)定制時(shí)裝設(shè)計(jì)師讓- 路易·雪萊（Jean-Louis Scherrer）的逝世，并未在時(shí)尚類媒體掀起太多波瀾——John Galliano“海盜歸來”在Oscar De La Renta開首秀啦、“小馬哥”的年輕支線Marc by Marc Jacobs要換新血啦……凡此種種，才是挑動(dòng)人們興奮神經(jīng)的話題。事實(shí)上，讓- 路易·雪萊生前已落寞之至：去年7月Raf Simons入主Dior后的首次高級(jí)定制秀上，他曾公開露面，卻未置一詞，諸多跟紅頂白的媒體對(duì)他亦“相見不相識(shí)”。 他的同名品牌也難逃泯然眾人的命運(yùn)：那些羊毛面料上盛放的絲絨花朵、捆金邊的風(fēng)衣、絕對(duì)離不開皮草的大衣……曾令西方和中東兩個(gè)世界的望族名媛興奮如“5 歲孩子進(jìn)了木偶劇場”，近廿年來卻一路趔趄：關(guān)掉蒙田大道的旗艦店、停止高定和成衣業(yè)務(wù)，只剩香水、眼鏡、領(lǐng)帶通過出售商標(biāo)使用權(quán)得以存活，卻早已斷了血脈，沒了靈魂。 世易時(shí)移，“潮流”對(duì)“風(fēng)格”的侵蝕，“copy”遙遙跑贏“原創(chuàng)”，時(shí)裝消費(fèi)群體及消費(fèi)習(xí)慣的翻天覆地，對(duì)于所有驕傲的老牌都是生存警鐘。 將品牌歷史堅(jiān)決貫徹至今固然令人起敬，卻有可能成為被資方和消費(fèi)者雙雙拋棄的“雙失老年”；而舊貌換新顏雖更易獲得絕地重生的機(jī)會(huì)，卻并不是壯士斷腕那么簡單。是隨風(fēng)而逝還是逆風(fēng)飛揚(yáng)？二者皆有可能，總之答案在風(fēng)中飄蕩。 Schiaparelli便是一個(gè)復(fù)興戰(zhàn)略堅(jiān)定、而復(fù)興戰(zhàn)術(shù)蹣跚的例子。 提起Schiaparelli，多數(shù)人的記憶恐怕還停留在上世紀(jì)20~40年代，那段與Chanel斗得難解難分的歲月。同為時(shí)裝界難得一遇的女性設(shè)計(jì)師翹楚，瑜亮之爭自是難免，從設(shè)計(jì)路線到營銷手法，從事業(yè)到個(gè)人生活，令今天熒屏上多少宮斗戲都要相形見絀。論出身，Chanel是修道院長大的孤兒，Schiaparelli則是出身羅馬名門，是錦衣玉食的文藝千金；論風(fēng)格，Chanel是清香派，一切崇尚簡素，而Schiaparelli是異香派，仿佛打翻了野獸派畫家的顏料盤；論交際，兩人皆擁有陣容豪華的男性藝術(shù)家擁躉……到1954年也就是Coco Chanel復(fù)出那年，Schiaparelli卻關(guān)掉店面歸于平淡，你說彼時(shí)的Chanel 是得勝的快慰更多，還是嘗到分外寂寞的滋味呢？而Schiaparelli品牌這一沉寂就是一甲子。 2006年，Tod’s集團(tuán)買下Schiaparelli，重振之路卻頗為坎坷：6年后，才在紐約大都會(huì)博物館舉辦回顧展、在巴黎的舊址重開沙龍，再過一年，新設(shè)計(jì)方在2013/14秋冬巴黎高定時(shí)裝周掀開蓋頭。雖然擔(dān)綱此次創(chuàng)作的Christian Lacroix也是業(yè)界老行尊，為忠實(shí)再現(xiàn)Schiaparelli 的標(biāo)志性風(fēng)格一路埋頭苦干，但在新晉設(shè)計(jì)師不擇手段搶風(fēng)頭搏出位的今日，要一舉收復(fù)60年前的失地談何容易？不論別的，單說Schiaparelli品牌無可取代的基因——藝術(shù)，而非普通意義上的制衣，就是座公認(rèn)的“緘默的富礦”，那種百無禁忌的先鋒姿態(tài)、怪異卻不獵奇的微妙平衡、以幽默消解時(shí)代恐慌的情懷，都未能在這7年的沉淀中被充分發(fā)掘。
這樣看來，老牌回春最好的靈丹妙藥究竟是什么呢？選擇一位風(fēng)口浪尖上的設(shè)計(jì)師？讓最紅時(shí)尚博主穿上招搖過市？搭上潮牌推出聯(lián)乘商品，向這些弄潮兒學(xué)會(huì)“時(shí)間限定”、“區(qū)域限定”等黏住年輕消費(fèi)者的招數(shù)…… 雖然枝條很多，根卻只有一條。龍鐘的老牌們，看看當(dāng)年的小伙伴Carven吧，誰承想，她抖落仆仆風(fēng)塵后，能笑得這么燦爛這么好？ 就筆者而言，生命里確實(shí)有段Carven情緣，只不過幾年前跟人談?wù)撨@牌子，能獲得的共鳴微乎其微——那也正是她明珠蒙塵的一段日子。因家中長輩影響，筆者在Carven最落寞的年頭仍接觸過其最美好的產(chǎn)品，比如那支叫瑪姬（ma griffe）的香水，算來芳齡已逾甲子，跟Dior家第一款香水Miss Dior出自同一調(diào)香師手筆。這樣的香水作為我的柑苔調(diào)香氛啟蒙，就如跳過鴛鴦蝴蝶派小說直接鉆進(jìn)《紅樓夢》，之后再遇CK One等街知巷聞的柑苔香，就嫌太愣太對(duì)付，完全看不上。走出校園那年，又蒙長輩將年輕時(shí)愛用的一只Carven手袋相贈(zèng)，略微改良的箱型輪廓，全然是一派上世紀(jì)50年代的舊式優(yōu)美。更妙的是皮子顏色，與質(zhì)地一樣充滿醇熟卻不老氣的味道，像秋天最好時(shí)光枝頭的梧桐葉子……自己這些Carven故事，卻在相當(dāng)長一段時(shí)間內(nèi)知音難覓，可與人言無二三。 而現(xiàn)在，稍微對(duì)時(shí)尚圈敏感一點(diǎn)的人都會(huì)嗅到“Carven回來了”，像夏天雨前空氣里塵土微微浮動(dòng)，并沒有驚爆點(diǎn)，卻著實(shí)教人繞不開、揮不去。Carven歷史上只經(jīng)歷過一次設(shè)計(jì)師換帥，然而就是這一次，讓品牌得以走出逐漸邊緣化的陰霾：新任設(shè)計(jì)師Guillaume Henry，樣貌并無一般設(shè)計(jì)新貴的張狂作態(tài)，而是純粹以獨(dú)到的溫故知新能力取勝。 對(duì)Carven來說，歷史一旦成為包袱，就應(yīng)毫不猶豫地放下，如Guillaume Henry 所言：“品牌不應(yīng)只停留在工作室里，而應(yīng)該走入女人們的生活中”。他接手Carven后的第一個(gè)系列，就明確宣示是“為生活在我們周圍的女孩們?cè)O(shè)計(jì)”，既保留品牌簽名式的法式優(yōu)雅，又看起來毫不做作，甚至捎帶上一些男孩氣，拋棄了對(duì)法國高級(jí)定制文化的過度依賴，絕不盲目追求可望不可即的“創(chuàng)意”，果斷轉(zhuǎn)型為性價(jià)比極高的成衣品牌，反而能創(chuàng)造出切切實(shí)實(shí)的價(jià)值——對(duì)消費(fèi)者和品牌自身皆如是。 現(xiàn)在，哪怕Carven的歷史不再被人們口口相傳也沒關(guān)系，因?yàn)樗耆心芰σ詴r(shí)尚界新生力量的new look自立、自居。它的客戶名單包括了Alexa Chung、Emma Watson、Solange Knowles等新世代icon，青春氣息撲面而來，對(duì)此，Guillaume Henry表示：她們穿上Carven，最了不起的變化是發(fā)現(xiàn)并展示了真正的自己?！癇lake Lively穿上Carven裙子時(shí)活潑可愛的樣子是我們未曾見過的，‘哇，她真的美極了！’的評(píng)價(jià)比‘哇，她穿的是我們的牌子！’更令我興奮不已?！?p> 它從不放棄爭取最新最潮流的陣地：甫一宣布重回香水市場，其全新香水Carven le Parfum 就選擇在巴黎最具話題性的復(fù)合精品店Colette上市。 它充分利用互聯(lián)網(wǎng)的力量：由Carven 自主經(jīng)營的網(wǎng)店現(xiàn)已上線，出售品牌男女裝成衣及女裝飾品，Carven及其母公司SociétéBéranger的首席執(zhí)行官Henri Sebaoun 預(yù)計(jì)，網(wǎng)店將可在24個(gè)月內(nèi)盈利。 這一步一腳印的結(jié)果是，創(chuàng)立于1944年的Carven，目前在全球60個(gè)國家共有450個(gè)銷售點(diǎn)，除穩(wěn)固了在法國本土的地位，在美國、日本和英國也大受歡迎，無論美式休閑、日式清新還是英式諧趣，Carven總能見招拆招。2012年其營收同比增長50%，預(yù)計(jì)2013年增幅可達(dá)30%。所以，Guillaume Henry可以充滿驕傲地向品牌創(chuàng)始人、小個(gè)子女人的時(shí)尚祖母Carven女士道一聲百歲生日快樂！還有比這更好的生日厚禮嗎？
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