愛華網(wǎng)世界著名服裝設(shè)計師簡介
設(shè)計充滿戲劇性及狂野魅力的新秀:
亞歷山大•麥克奎恩Alexander MacQueen
他在法國巴黎舉行了一場別開生面的時裝展示會，以大膽的戲劇性的設(shè)想
震動了世界服裝設(shè)計界。展示會上出現(xiàn)的景象像是打開了潘多拉魔盒，各種動物圖
案、裁剪講究的和服、全息技術(shù)制造的絲綢表演等，讓人耳目一新。展示會上還展
示了各種華麗的服飾，如帶有金色絲綢翻領(lǐng)的黑色條紋女裝和用鸛毛制作的淡黃色
絲綢長袍等。
連續(xù)兩次獲得英國時尚獎（BritishFashionAwards）最佳設(shè)計師獎
充滿搖滾與頹廢氣質(zhì)的設(shè)計師:安娜•蘇 Anna Sui
在著名的《時代》雜志長篇累牘地刊載她的文章之后，她決心要心隨人愿地將其全
部精力投入自已的設(shè)計中去。
擁有中國與美國血統(tǒng)、身為第三代華裔移民的安娜•蘇最擅長于從大雜燴般的藝術(shù)形
態(tài)中尋找靈感：斯堪的那維亞的裝飾品、布魯姆伯瑞部落裝和高中預(yù)科生的校服都成
為她靈感的源泉。她所有的設(shè)計均有明顯的共性：搖滾樂派的古怪與頹廢氣質(zhì)。這使
她成為模特與音樂家的最愛。
成功演繹童話色彩的設(shè)計師: 本哈德•威荷姆Bernhard Willhelm
•1999年,發(fā)表首個時裝系列，名為“BernhardWillhelm”，推出后獲得一致好評。
•2000年，推出名為“PlanetenwesenII 20th Century Girl”的秋冬系列，這也是他第三度
•2001年,其春夏系列已面世，除女裝外，還首次發(fā)表男裝系列，繼續(xù)以花草樹木作主題，繼
續(xù)演繹童話色彩。
在數(shù)年來的時裝生涯中獲獎無數(shù)
1996年,獲由《Belgian Fashion Magazine》舉辦的“Knack-Weekend”獎項
1998年,獲Flemish FashionInstitute榮譽(yù)獎等
紐約第七大道的王子:卡文•克萊 Calvin Klein
•1942年，出生于美國紐約。
•1959年-1962年，就讀于著名的美國紐約時裝學(xué)院(F.I.T)。
•1962年-1964年，擔(dān)任丹•米爾斯坦(Dan Millstein)助理設(shè)計師。
•1964年-1968年，為自由設(shè)計師。
卡文克萊是一個全方位的設(shè)計師，不論是正牌、副牌或任何一個產(chǎn)品路線，他都有完整的企劃想法。
現(xiàn)在，他旗下一共有三個主要的服裝路線，而配件則依服裝表現(xiàn)來搭配設(shè)計?，F(xiàn)年56歲的他在紐約
時尚界的一言一行都被媒體注視著，有“紐約第七大道的王子”的封號。
最先重視女性造型線條的設(shè)計師: 克里斯汀•迪奧Christian Dior
•1905年1月，出生于法國諾曼底
•1920年-1925年，攻讀政治學(xué)
•1928年-1931年，畫商
•1931年-1937年，自由設(shè)計師
•1937年-1939年，Piguet（皮蓋）服裝店助理設(shè)計師
•1941年-1947年，Lelong（勒?。┓b店設(shè)計師
•1946年，開設(shè)自己的商店
迪奧的名字“Dior”在法語中是“上帝”和“金子”的組合。以他的名字命名的品牌Christian Dior
（簡稱CD），自1947年創(chuàng)始以來，一直是華麗與高雅的代名詞。不論是時裝、化妝品或是其他產(chǎn)品，
CD在時尚殿堂一直雄踞頂端。
在現(xiàn)實和幻想間徘徊的設(shè)計師: 克利斯汀•拉夸Christian Lacroix
欣賞法國服裝設(shè)計大師克利斯汀•拉夸的作品如同欣賞一場假面舞會。他的作品華貴典雅、千嬌百媚，
既有東方女性的神秘莫測，又有倫敦女性的古板怪異，還有法國女性的浪漫隨和。他生活在現(xiàn)實和幻想
之間，卻又無時不在試圖以時裝的方式描繪心靈深處的夢境……
•1982年，第一次發(fā)表服裝秀，立刻為時裝界帶來一股清新之風(fēng)。
•1999年，巴黎時裝周時，他設(shè)計的的火焰系列——氣勢磅礴的晚禮服、18世紀(jì)風(fēng)格的短上衣、絹網(wǎng)芭
蕾短裙……給這次時裝秀帶來一抹明亮繽紛的色彩。法國查特酒式的黃綠色、鮮亮的粉紅色、清新亮麗
的檸檬黃、火焰般的朱紅色……鮮艷清晰，活潑生動大膽。婚紗系列，用珊瑚紅、蔚藍(lán)色、金黃色的緞
質(zhì)長裙，集女性的萬般柔情與奢華于一身。拉夸此次時裝展引起觀眾強(qiáng)烈的共鳴和大聲喝彩，紛紅的康
乃馨雪花般飛向設(shè)計師。
追求極度完美的設(shè)計師: 賈尼•范思哲 GianniVersace
“范思哲”的品牌標(biāo)志是希臘神話中的蛇發(fā)女妖美杜莎（MEDUSA），代表著致命的吸引力，她的美貌迷惑人心，
使見到她的人即刻化為石頭。范思哲一生都在追求這種美的震懾力，他的作品中總是蘊(yùn)藏著極度的完美，以致
瀕臨毀滅的強(qiáng)烈的張力。
1982年范思哲贏得了一系列使他的事業(yè)達(dá)到頂峰的獎項中的第一項獎“L’Occiod’Oro”1982/1983年度秋冬女
裝展的最佳時裝設(shè)計師獎。
1986年1月24日，意大利共和國總統(tǒng)弗朗西斯柯.柯西加授予他"共和國榮譽(yù)"獎?wù)?；芝加哥的國家土地博物館舉辦
了一次范思哲十年作品的回顧展。
1986年10月22日，在巴黎，在名為“Gianni Versace”的展覽中希拉克總統(tǒng)授予范思哲"巴黎市銀質(zhì)獎?wù)芦@得者"
的稱號。
1990年12月第四次被授予“L’Occiod’Oro”獎?wù)?。顯示他是該年最有創(chuàng)造力的設(shè)計師。
1993年2月1日，美國時裝設(shè)計師協(xié)會把受眾多人羨慕的美國時裝界的奧斯卡獎授予范思哲。
由于對表演藝術(shù)的巨大的專業(yè)貢獻(xiàn)，他受到多次好評，并榮獲"銀面具’獎。
比范思哲有勇氣的胞妹設(shè)計師: 當(dāng)娜泰拉•范思哲danatell versace
在范思哲身故一年后的今天，其妹當(dāng)娜泰拉憑著自己的實力上升為世界頂尖的時裝設(shè)計師。她每年要設(shè)計十個時裝系列，
還監(jiān)督皮具、香水、家居產(chǎn)品和配飾的設(shè)計工作。這位身高五尺四寸，頭發(fā)淡黃，煙不離手的女性一直被人們認(rèn)為作風(fēng)
大膽、充滿魄力。
•1993年，范思哲被證實患上罕見的內(nèi)耳癌，于是他便把更多重任交給了當(dāng)娜泰拉。她說：“我們以為范思哲會因癌
癥而死，所以在去年發(fā)生悲劇時，我們在思想上都有所準(zhǔn)備，在他接受治療的兩年里，我一直接受設(shè)計訓(xùn)練，”
•1997年，她負(fù)責(zé)設(shè)計時裝和價格較為便宜的Verses和Isfante系列，并研制了獨特的Blonde香水。
具有大眾親和力的品牌設(shè)計師: 唐娜•卡倫 DonnaKaran
唐娜•卡倫與卡爾文•克萊恩、拉爾夫•勞倫并稱美國三大設(shè)計師。她創(chuàng)立了以自己名字命名的高級女裝品牌，而她的
二線品牌DKNY可稱為世紀(jì)末最受青年一代喜愛的朝陽品牌，其聲名甚至超過她的正牌。她總是以率真心態(tài)面對人生，而
且她的設(shè)計總是源于自然、因而，她的品牌特別具有大眾親和力
1977年，獲美國柯蒂（COTY）時裝評論獎
1981年，連獲美國柯蒂（COTY）時裝評論獎
1984年，再獲美國柯蒂（COTY）時裝評論獎
1985年，獲美國時裝設(shè)計師協(xié)會獎，第四次獲得柯蒂時裝評論獎
1988年，獲美國時裝設(shè)計師協(xié)會獎
1990年，成為年度最佳設(shè)計師
1992年，獲全羊毛標(biāo)志獎并第四次獲得美國時裝設(shè)計師協(xié)會獎
1996年，再次成為年度最佳設(shè)計師
頗具濃厚傳奇色彩的設(shè)計師: 加布里埃•夏奈爾Gabrelle Chanel
作為歷史上一位最偉大與最有影響力的高級時裝設(shè)計師，夏奈爾從未過時。她在過去的100年中，無論是在時裝還是人生態(tài)度，
都是女性追求的先導(dǎo)和典范。盡管已逝世多年，但許多人仍熱愛著Chanel風(fēng)格，她精彩的人生，大戰(zhàn)前后的緋聞，使她的生命
留下濃厚的傳奇色彩
•50年代，巴黎新一代的設(shè)計師才開始成熟，紛紛竄起，此時Coco已在瑞士平靜地生活了十多年，已經(jīng)71歲高齡的她，突然戲劇化
地宣告復(fù)出。復(fù)出后的初期表現(xiàn)，為她帶來很多反面的評議，甚至有人指出這樣失敗的復(fù)出，勢必影響到Chanel香水的銷量。然而
Coco卻深深明白到，這將是一個嶄新的開始，她的精神與斗志，就和當(dāng)初創(chuàng)業(yè)時一樣。果然，Chanel趨向?qū)嶋H的設(shè)計征服了美國市
場，將時裝帶上街頭，僅隔一年就成功地奪回往日的聲勢。
•在Chanel生前，由KatharineHepburn扮演Coco，以她一生為故事的歌舞劇，已經(jīng)在百老匯上演了。有人形容Coco的一生為“傳奇”，
她也確實用八十多年的時光，活出一個經(jīng)典設(shè)計師的風(fēng)范。
在市場與優(yōu)雅間創(chuàng)造完美平衡: 喬治•阿瑪尼Giorgio Armani
作為二十世紀(jì)八十年代意大利時裝設(shè)計走向世界的拓荒者，喬治•阿瑪尼撐旗的系列品牌風(fēng)格明顯，經(jīng)營成功，具有世界性的名望和影響。
這個以設(shè)計師的名字最先注冊的品牌，現(xiàn)已是在美國銷量最大的歐洲品牌，這一品牌服裝充分展示了設(shè)計師的天才和設(shè)計的個性風(fēng)格。
•70年代中期，他與情人也是生意的合伙人西雅治•蓋利奧提一起開始了男、女裝的生產(chǎn)。
•1974年，當(dāng)喬治•阿瑪尼的第一個男裝時裝發(fā)布會在完成之后，人們稱他是“夾克衫之王”。
•1984年，創(chuàng)立低價位品牌安波羅•阿瑪尼。
•現(xiàn)在，阿瑪尼的時裝帝國現(xiàn)在包括了13個服裝系列，便裝A/X阿瑪尼到專門的高爾夫系列、牛仔裝、阿瑪尼內(nèi)衣、飾品和香水等。
執(zhí)著于優(yōu)雅品位的設(shè)計師: 于貝爾•德•紀(jì)梵希Hubert de Givenchy
湛藍(lán)的眼眸，銀白的發(fā)絲，爽朗的笑容，身高198厘米的“時尚巨人”紀(jì)梵希,憑借其獨樹一幟的優(yōu)雅格調(diào)，在時尚界享有盛名，半個世紀(jì)以
來持續(xù)不輟，他與奧黛莉•赫本的惺惺相惜，以及他所創(chuàng)造出的“赫本旋風(fēng)”，也成為流行史上的一則佳話。
•1955年，紀(jì)梵希開始設(shè)計非配套穿女裝，并把奧綸纖維（聚丙烯腈短纖維）引入女子高級時裝。
•1982年，紀(jì)梵希在紐約時裝工學(xué)院舉辦30年回顧展。
•1988年，紀(jì)梵希因為財經(jīng)原因,將自己的商業(yè)轉(zhuǎn)讓給了路易.威登(LVMH)集團(tuán)，但自己一直擔(dān)任“法國紀(jì)梵希設(shè)計室”首席設(shè)計師,直到1995年退休。
•1992年，紀(jì)梵希在巴黎凡爾賽宮舉辦40年回顧展。
東京國際時裝之父: 三宅一生 IsseyMiyake
三宅一生品牌雖不是第一個為國際公認(rèn)的日本時裝品牌，但它卻是根植于日本的民族觀念、習(xí)俗和價值觀，且是名震裹宇的最優(yōu)秀世界女裝品牌。
他的產(chǎn)品是一些流行于全世界的，但卻張揚(yáng)著鮮明的日本民族風(fēng)格的東西，它不僅僅確立了他自身的國際地位，同時也確立了東京為國際時裝之都
1977年獲1976年的MAINICHI設(shè)計獎，這項獎第一次頒給時裝設(shè)計師。在東京發(fā)布“一塊布”，在東京和發(fā)布“和三宅一生一起飛”。
1980年，參與在維多利亞和阿爾伯特博物館舉辦的日本風(fēng)格時裝展；獲得紐約布萊克學(xué)院獎。
1984年，獲得美國時裝設(shè)計師協(xié)會獎和MAINICHI設(shè)計獎1985年，在巴黎獲得時裝奧斯卡獎，再一次于維多利亞和阿爾伯特博物館舉辦展示。
1990年，在阿姆斯特丹舉辦展示會，在東京舉辦“我要褶皺”展示，獲獎。
1992年，獲得朝日獎。被《星期日時報》評為創(chuàng)造20世紀(jì)的1000人之一。
1994年，“三宅一生我要褶皺”獲得日本創(chuàng)造獎1996年，發(fā)布“三宅一生我要褶皺”客座藝術(shù)家系列1，獲得MAINICHI設(shè)計獎。
1997年，發(fā)布系列2；獲得日本政府頒布的紫綬帶獎?wù)隆?br />
Dolce &Gabbana
Domenico Dolce 和StefanoGabbana兩個意大利人，在攜手共創(chuàng)Dolce &Gabbana品牌前，人生的道路是全然不同的，一個小時便常跟隨父親在小服飾
店內(nèi)選布料、剪裁、與裁縫，另一個則與時裝完搭不上關(guān)系，直到他們在米蘭相遇，才促成Dolce &Gabbana的誕生。
Dolce &Gabbana的作風(fēng)非常獨特，創(chuàng)業(yè)之初步不但婉拒交付大成衣工廠代工生產(chǎn)，堅持自己制版、裁縫、樣品和裝飾配件及所有服裝，還只任用
非職業(yè)模特兒走秀，對于當(dāng)時講究排場的時裝界，是相當(dāng)獨樹一格的。展示會中經(jīng)常播放古典音樂、化妝、地中海發(fā)型及具有一頭黑發(fā)和南方女子身材
的模特兒所經(jīng)營出的南義大利西西里島風(fēng)情，幾乎以成為Dolce & Gabbana獨特的標(biāo)志風(fēng)格。Dolce & Gabbana的服裝一直都以天主教婦女身上的黑色作
為最主要的用色，南歐宗教色彩也轉(zhuǎn)移為圖案的表現(xiàn)上。除了南義大利西西里島的創(chuàng)作靈感，強(qiáng)調(diào)性感的曲線，像是內(nèi)衣式的背心剪裁搭配西裝，是
Dolce & Gabbana最典型的服裝造型。 義大利女性穿著講究飾品，使得Dolce& Gabbana的配件都顯得相當(dāng)華麗，從皮草制的復(fù)古提包，搭配繡滿圖案的
及膝襪，都極具Dolce & Gabbana設(shè)計風(fēng)格。與飾品相較，Dolce& Gabbana的眼鏡就顯得較為低調(diào)，避免復(fù)雜的金屬裝飾，復(fù)古簡單的設(shè)計，突顯出干
練的都會氣質(zhì)。
90年代初內(nèi)衣外穿的風(fēng)潮，奠定了Dolce&Gabbana內(nèi)衣與泳裝系列復(fù)古風(fēng)格的基礎(chǔ)，傳統(tǒng)造型的內(nèi)衣成為重要的搭配單品。而其所推出的香水更獲
得許多大大小小的獎項。 值得一提的是Dolce &Gabbana并不等于D&G，D&G是它近年來越來越受歡迎的年輕副牌。兩者結(jié)合了來自義大利的萬種風(fēng)情，為
時尚圈帶來活力四射的風(fēng)格與創(chuàng)意。
凡中有偉大創(chuàng)意的設(shè)計師: 約翰•加利亞諾 JohnGalliano
輿論界普遍認(rèn)為約翰•加利亞諾的創(chuàng)作水平已超過了當(dāng)今一些名家，彬彬有禮、謙虛克己、博學(xué)多識是加利亞諾成為頂尖設(shè)計師的重要因素，傳統(tǒng)的英國式
教育有使他對時裝的歷史、演化都有深刻認(rèn)識。
•1985年，打出了自己的牌子。
•在每季度的時裝展示會上，他都有新作問世。
•1990年,約翰應(yīng)巴黎的設(shè)計師之邀，加盟花都時裝界。開始幾年，他掩飾鋒芒，很少公開露面，以謙遜的態(tài)度和平靜的心情反復(fù)觀看巴黎名師的作品大展及
其新形象。
•1994年10月，經(jīng)過數(shù)年臥薪嘗膽，他隆重推出了’95春季時裝系列。整整三周的超典雅作品展示，猶如于無聲處一聲驚雷，轟動異常。
•1995年。他應(yīng)邀出任紀(jì)梵希(Givenchy)的總設(shè)計師。終于到達(dá)了時裝界的頂峰。
•1996年10月，又被迪奧公司委以重任--創(chuàng)造未來Dior女性新形象。
1988年被評選為本年度最佳設(shè)計師。
世界時裝界的凱撒大帝: 卡爾•拉格菲爾德 KarlLagerfeld
卡爾是舉世公認(rèn)最具領(lǐng)導(dǎo)潮流能力的設(shè)計師之一，他具有源源不斷的新創(chuàng)意，每一季都推出精彩絕倫的新作。你永遠(yuǎn)無法猜到卡爾•拉格菲爾德下季將推出什么
風(fēng)格，因此你也無法用任何一種風(fēng)格將卡爾•拉格菲爾德作以概括。
•在芬迪公司工作的十幾年里，卡爾•拉格菲勻爾德創(chuàng)作出大量高雅、新穎、大膽、極端女性化的精美時裝。他被譽(yù)為芬迪的改革者。而他與克洛耶的合作是名師
與名牌珠聯(lián)璧合的典型。
•1984年，拉格菲爾德建立了自己的品牌卡爾•拉格菲爾德（KarlLagerfeld）。他藝高膽大，同時為三個品牌設(shè)計，稱得上是巴黎界的一個奇跡。
•1994年，卡爾•拉格菲爾德在巴黎推出了春夏女裝，他的克洛耶女裝抒情浪漫，洋溢著新古典氣息，柔軟面料。緊貼著肌膚的裁剪，色彩為金褐、煙灰、灰褐、
鼠灰、褪舊玫瑰紅等朦朧色。模特的彎曲發(fā)型復(fù)古加漂染，被觀察家譽(yù)為90年代成熟女性的著裝典范。他設(shè)計的女裝暴露的透明緊身衣、胸罩、腹帶，下擺剪口的
鮮明上裝，加上模特的塔型假發(fā)，厚底面包鞋，風(fēng)格大膽硬朗。夏奈爾女裝由窄肩上裝、褶裥不對稱裁剪裙子構(gòu)成，內(nèi)配粗花呢，例如胭脂色、粉紅、大紅色，在
巴黎新裝一片白色海洋中顯得艷麗醒目，博得陣陣好評。
色彩魔術(shù)師: 高田賢三 KenzoTakada
在二十多年的設(shè)計生涯中，高田賢三堅持將多種民族文化觀念與風(fēng)格融入其設(shè)計，他不僅是時裝界的杰出人物，亦是多元文化的推崇者和融合者。生自日本現(xiàn)已定居
法國的他從各式各樣的文化模式之中吸取精華，將各種不同的文化有機(jī)結(jié)合。
•60年代中期，到法國求學(xué)。那時的高田賢三日子過得十分艱苦，為了解決經(jīng)濟(jì)上的問題，他什么都做過，其中包括工地工人。高田賢三通過自己不懈的努力，向父
親及身邊的人證明，自己加入時裝界并非不切實際的一時沖動。
•1970年，在巴黎開設(shè)了第一家時裝店JungleJap（日本叢林），從此步入巴黎這個時裝大都會，與此同時，五花八門的巴黎時裝強(qiáng)化了他的時裝觀念，促成了他在
時裝設(shè)計理念和技巧上的成熟。
•高田賢三抓住法國《ELLE》雜志發(fā)掘新人的機(jī)遇，成為BonMagique品牌的設(shè)計師，打開了在巴黎時裝舞臺上的成功之門,并從中脫穎而出。
1960年，獲得日本時裝界一個重要獎項---Soen大獎．
獲時裝界最高榮譽(yù)的最年輕的設(shè)計師: 馬克•雅各布斯Marc Jacobs
有“壞孩子”之稱的這位美國服裝設(shè)計師，作為LouisVuitton品牌的設(shè)計師依舊我行我素：長發(fā)、紋身，一幅搖滾的打扮，在行為上也是如出一轍：如拒絕CFDA獎，
出席正式場合還是不加梳理的頭發(fā)，腳上穿著網(wǎng)球鞋的模樣。但這一切并不妨礙他贏得“紐約金童”的贊譽(yù)。
•2000年，在春夏系列展示中，他設(shè)計了一款樣式簡單的輕質(zhì)毛料打褶長褲，其兜口邊飾以閃光的珠子。神奇的多色印花將一款普通的職業(yè)裝變?yōu)樾愿械亩Y服。雖是源
自70年代未的職業(yè)女性的服飾外觀，沒有儉樸或隱藏的富有，這與帶有紐約時尚的Jacobs自己的風(fēng)格路線完全不同。
•2000年，秋冬紐約時裝周上，不同于那些成熟穩(wěn)重的“仕女”風(fēng)，他推出則是一個非常年輕的作品，繼續(xù)朝著“壞品味、上好材質(zhì)”的路上走去。這次Jacobs的女人
穿著或是女學(xué)生似的直筒裙裝加套頭毛衣，或是略呈方形的斜紋軟呢夾克、略短的及膝裙；有些款式受60年代AndreCourrege影響，或是圓形環(huán)裝飾的外套，或是尼龍
小碎花套裝；晚裝為一系列介于皺紋紙彩帶和川久保玲式縐褶的A型小禮服；而MarcJacobs第一個手袋系列亦同時亮相，復(fù)古加上大的銀色圓形扣環(huán)，是其最大特色。
1987年獲頒The Council of Fashion Designers of America(CFDA)Perry EllisAward for New Fashion Talent。
92獲贈The Women’s Designer of the YearAward。
繆科雅•普拉達(dá) MiucciaPrada
MiuMiu屬Prada唯一一個年輕副線的品牌，風(fēng)格像小女孩一樣可愛，命名由來相當(dāng)即興，一切也只為設(shè)計師MiucciaPrada的小名miu miu而起。
1978年，28歲的Miuccia極不情愿的從母親手里接過由祖父傳下來的公司。
1985年，她設(shè)計了新款手包，成為了流行潮流。
1989年，她設(shè)計的秋冬成衣以其刻板的反潮流傾向贏得了評論界的贊美。
1992年，MiuMiu高級成衣初次發(fā)布。
1993年，贏得了美國服裝設(shè)計師協(xié)會對國際服裝設(shè)計師的佳獎。
1994年，第一次在紐約開服裝發(fā)布會。
50年來服裝界成功的典范: 皮爾•卡丹PierreCardin
皮爾•卡丹，是50年來服裝界成功的典范，也是一個聞名全球的品牌。1950年，在創(chuàng)造欲的驅(qū)使下，皮爾•卡丹開始獨立創(chuàng)業(yè)。從此，他憑借獨特的創(chuàng)造力和高明的經(jīng)營眼
光，不斷開拓設(shè)計領(lǐng)域，在五光十色、群芳斗艷的巴黎，很快打開了市場。
•1954年，他開設(shè)了“夏娃”女裝店。
•1957年，開了“亞當(dāng)”男裝店。
自從開創(chuàng)自己的品牌以來，皮爾•卡丹在時裝界就是一個富有震撼力的人物。他在時裝造型上的大膽創(chuàng)新，每次都讓人們驚詫不已。
•1964年。他參宇航員的裝束。創(chuàng)造了鎧甲式的針織“宇宙裝”，給時裝界帶來了一個賞心悅目的新面貌。
三次獲得時裝設(shè)計最高榮譽(yù)獎---“金頂針”獎
全美十大設(shè)計師之一: 拉夫•勞倫 RalphLauren
拉夫•勞倫的精明之處在于讓全世界都心悅誠服：能圓購買lauren品牌之夢，便身價倍增。他展示商品的辦法別具一格，店內(nèi)表現(xiàn)的是一種家庭氛圍，這種方法非常成功，
開在麥迪遜大街的商店第一年的銷售額就超過三千萬美元。
•1967年，在A.Rivetz公司工作時，開始設(shè)計寬的領(lǐng)帶。
•1968年，隨著他設(shè)計的領(lǐng)帶的流行和50，000美元的貸款，建立了Polo時裝公司，開始了他的商人生涯。他選擇Polo這個名字因為它的樣式和商標(biāo)總是能激起人們的興趣。
•60年代后期，布盧明代爾的窄式領(lǐng)帶取代了拉夫爾的款式，寬式領(lǐng)帶被拒絕在任何一家百貨公司里出售。但是隨著Polo品牌的成功，零售商們的目光又很快的回到了拉夫
爾的身上。
•80年代早期，將樸素的謝克風(fēng)格引用到時裝設(shè)計領(lǐng)域，開始了注重簡潔的設(shè)計。
異軍突起的澳洲設(shè)計師典范: 瑞奇•泰勒 RichardTyler
澳洲時裝界出過不少人才。來自墨爾本的時裝設(shè)計師瑞奇•泰勒二十年前西渡美國，以天賦和努力在競爭激烈的時裝中心紐約穩(wěn)占一席之地，影響力與CalvinKlein、Armani
等名牌不相伯仲。
•為最新一屆金球獎影后CalistaFlockhart設(shè)計領(lǐng)獎的晚裝。
•為湯姆•克魯斯、妮科爾•基德曼等大明星設(shè)計服裝。
•在今年艾美獎頒獎典禮上，為HeatherLocklear設(shè)計了一襲白色的極低胸晚裝。據(jù)說當(dāng)她穿上這襲令她豐滿的胸脯呼之欲出的晚裝時，她的兩歲女兒欲跑來給她一個擁抱，
嚇得她連忙大叫：“小心我的裙子！”
•1999年6月25日的黃昏，紐約哈得遜河，鄧文迪身穿瑞奇•泰勒為她特別設(shè)計的乳白色絲綢結(jié)婚禮服，與她的新郎默多克深情擁吻。
•為2001年第43屆格萊美獎得獎的R＆B女歌手托尼•布萊克斯頓設(shè)計出席頒獎典禮的禮服，令她大出風(fēng)頭。
針織女王、摩登女性的典范: 索尼亞•里基爾 SoniaRykiel
1930年，出生于巴黎納河右岸的貧困區(qū)
被譽(yù)為“針織女王”的索尼亞•里基爾的名字不斷地和各種獎項、榮譽(yù)聯(lián)結(jié)在一起。她不僅是一位服裝設(shè)計師，也是作家、藝術(shù)家。時裝界中真正能夠稱為大師級的女性設(shè)計師
并不多，索尼亞•里基爾的設(shè)計卻創(chuàng)下了摩登女性的典范。
•1973年起，擔(dān)任“巴黎成衣及女裝雇主聯(lián)合會”的副會長長達(dá)20年之久。
•1968年，創(chuàng)辦公司，在巴黎成立第一家服飾店。
•1984年，著名導(dǎo)演羅伯特•阿特曼（RobertAltman）在觀看了索尼亞•里基爾的發(fā)布臺會后，產(chǎn)生了為里基爾拍部電影的想法。他導(dǎo)演的影片《成衣》中，索尼亞•里基爾
被塑造成一個敢于向整個服裝界挑戰(zhàn)的“女英雄”，轟動了世界影壇。
•將衣衫的故事寫進(jìn)了自己的書《紅唇》和《我情愿赤身裸體》的書中，并因此被認(rèn)為是很有天賦的作家。
1973年，榮獲法國榮譽(yù)勛章
力挽狂瀾的設(shè)計高手: 湯姆•福特 TomFord
這個剃著小平頭的德州男子曾經(jīng)當(dāng)過模特，在秣兵糲馬了多年之后于96-97年推出了一系列以70年代為主題的設(shè)計，一炮而紅，彬彬有禮地挽救了岌岌可危的Gucci，
使這個瀕臨
破產(chǎn)的品牌奇跡般地成為以后幾季世界時尚界的寵兒。
•1990年,加入Gucci。
•1994年,成為創(chuàng)作總監(jiān)。
•1996-97年,推出了一系列以70年代為主題的設(shè)計，一炮而紅，彬彬有禮地挽救了岌岌可危的Gucci。
•最近，TOMFORD還與GUCCI公司的總裁DESOLE（德.索勒）先生一起，成功收購了法國名牌YSL（伊夫.圣.洛朗）公司。今后，他還將更多地參加進(jìn)YSL的各項設(shè)計中，
世人已經(jīng)拭
目以待。
•2000年,出任YSL創(chuàng)作總監(jiān)。
1996VH1最佳女裝設(shè)計師大獎和最佳男裝設(shè)計師大獎。
1999年最佳女裝設(shè)計師大獎。
時裝界最不安分的老太太: 維維安•威斯特伍德Vivienne Westwood
1941年，出生于英國
今年已經(jīng)60歲的英國設(shè)計師維維安•威斯特伍德無疑是時裝界最不安分的老太太。她曾被美國時裝權(quán)威《Women’s WearDaily》喻為二十世紀(jì)最具創(chuàng)造力的時裝設(shè)
計師，以puck、sex和streetculture為主要設(shè)計原素。
•1971年，創(chuàng)立品牌，與男友MalcomMcLaren在倫敦King’s Road開設(shè)了第一間以puckgroup顧客為主的Rockbotique。
•1981年，在第一個時裝展中，以“Pirate”及“New Romanticism”為題的GoldLabel系列在歐洲時裝界聲名遠(yuǎn)播。
•1993年，Anglomania系列的誕生，令維維安•威斯特伍德的設(shè)計更趨年輕化。
•1999年，她離開生活了50多年的英國，前往巴黎發(fā)展。
•2000年，其因設(shè)計獨特怪異，引人爭議。在時裝界獨樹一幟，隨著年齡的增加，她的設(shè)計依然鋒芒不減。
吹毛求疵盡善盡美的設(shè)計師: 瓦倫蒂諾•加拉瓦尼Valentino Garavani
瓦倫蒂諾1959年初涉時裝界，是少數(shù)幾位聞名世界的意大利設(shè)計師之一。巴黎的同行把他看作旗鼓相當(dāng)?shù)膶κ?。歷久彌新，永不過時，是瓦倫蒂諾對于設(shè)計所抱持的
信念。如果你有機(jī)會，請仔細(xì)觀察，就會發(fā)現(xiàn)它們精致得好像是藝術(shù)品，因為他太吹毛求疵了。
•1959年，初涉時裝界，通過孔多蒂(Condotti)公司在羅馬的展覽會上展出了一百多種款式的時裝——他首次設(shè)計的成套時裝。
•1960年，開了第一家時裝沙龍，在羅馬成立了瓦倫蒂諾公司。
•1968年-1973年，瓦倫蒂諾公司被肯通(Kenton)公司接管。“白色系列”誕生，短裙配以蕾絲長統(tǒng)襪及簡單平底鞋。
•1973年，瓦倫蒂諾重新購回了公司。
•1975年起，瓦倫傍諾公司開始在巴黎推出一套套成衣，展現(xiàn)了這位善于迎合顧客口味的時裝設(shè)計師的藝術(shù)風(fēng)格。
世界時裝日本浪潮的新掌門人: 山本耀司 YohjiYamamoto
設(shè)計師山本耀司是八十年代闖入巴黎時裝舞臺的先鋒派人物之一。他與三宅一生、川久保玲一起，把西方式的建筑風(fēng)格設(shè)計與日本服飾傳統(tǒng)結(jié)合起來，使服裝
不僅僅是軀體的覆蓋物而是成為著裝者、身體與設(shè)計師精神意韻這三者交流的紐帶。
•1972年，成立了自己品牌的成衣公司。
•1976年，在東京舉行了第一場個人發(fā)布會。
•1988年，在東京成立山本耀司設(shè)計工作室。
•1988年，在巴黎開設(shè)時裝店。
•1998年，推出了一個以50年代法國服裝風(fēng)格為主題的服裝系列，令他的崇拜者們歡欣鼓舞。
•1999年，巴黎秋季時裝發(fā)表會上，山本曾讓伸展臺上的新娘，從婚紗裙中的拉鏈口袋掏出鞋子、手套、和捧花。他還重現(xiàn)過鐵達(dá)尼號女性乘客所戴的大帽子。
•近來在美國上市新男性香水“Yohji Homme”。
色彩大師: 伊夫•圣羅蘭Yves SaintLaurent
戴安娜•弗里蘭說：“與圣洛朗沿著花園的小徑散步，最終總能發(fā)現(xiàn)‘一罐金子’”。時裝雜志評論他為“太陽王”、“懂得如何在變革和延續(xù)之間尋求完美
平衡的天才”。
•1968年，他大膽啟用不戴胸罩的模特展示薄透時裝；就這樣他的撒哈拉短袖上衣（1968年推出）和衣褲套裝（1969年推出）都成了現(xiàn)代人衣櫥中的經(jīng)典服裝，
“所謂幸福的女人，就是穿黑裙子、黑毛衣、黑襪子，戴新奇首飾，并且身邊有一個愛她的男人?！?br />•1971年，他推出的女裝展示，東方神秘主義系列開創(chuàng)了70年代的嬉皮服裝潮流。他被媒體貶為“品位拙劣”，他也因此得了“伊夫圣失敗者”的綽號。然而，
他當(dāng)年的設(shè)計現(xiàn)在正在古馳品牌中復(fù)蘇流行。圣洛朗一年兩次的時裝發(fā)布會已成為一種潮流，
•1996年他的春夏裝以“左岸”為主題，以粉紅色的背景，配合以“巴黎粉紅夢”艷麗的化妝，使女性自然婉約，柔媚感性。他著名的“致敬”（hommage）系
列高級時裝的設(shè)計理念影響和啟發(fā)了后來的許多設(shè)計師。
MartineSitbon
MartineSitbon的服裝設(shè)計中總有一些瘋瘋癲癲的棱角。孤傲、平胸、中性、倔強(qiáng)的形象出現(xiàn)在她的T形臺上。男性的憨魯、女性的乖張在她的作品中攪成了一團(tuán)，
最後妥協(xié)成某種搖滾巨星的老油條美學(xué)，第一次出現(xiàn)在1985年她的處女展上。 她的燈籠褲、粉彩大衣、修士頭套等等都顯示著一種怪怪的不和諧。
MartineSitbon1951年出生在北非的Casablanca，父親是個法國人，母親是意大利人。她10歲的那年來到了巴黎，那個時候正是巴黎狂熱的60年代。她在theStudio
Bercot處學(xué)習(xí)高級時裝定衣的制作，1974年出師，當(dāng)時她的裁剪技能就相當(dāng)受到賞識。7年的國外旅行，包括去了香港、墨西哥、特別是印度，對她影響很大，培養(yǎng)
了她對面料和組織的非凡直覺。她絕大多數(shù)的冷色系列就是一個很好的證明，說明她首先是一個以面料為先的女人。波紋綢、皮革、傳統(tǒng)蕾絲、拷花絲絨以及亮麗
的緞子是她設(shè)計中的支柱。她異想天開地將傳統(tǒng)服裝配上意料不到的面料，比如：傳統(tǒng)的男式襯衫被透明紗全新演繹，而高帽則是由拷花絲絨來詮釋。就這樣子她
個人的風(fēng)格浮出了水面。
MartineSitbon在1988年到1992年期間為Chloe設(shè)計成衣系列。她將Chloe帶回60年代的不喧鬧的設(shè)計，而又加上了80年代的輪廓。其中一個標(biāo)志性的設(shè)計是他的男
性化的套裝搭配上陰柔的雪紡紗女襯衫。同年她接掌了Chloe，并且開發(fā)了一條二線的品派叫做：Martine SitbonFantasy。
IsabelMarant
IsabelMarant是法國新生代設(shè)計師中，少數(shù)贏得國際間時尚界注目的一員。在巴黎設(shè)計學(xué)校Studio Bercot畢業(yè)之後，IsabelMarant以助理的身分在Yorke
and Cole跟隨BridgetYorke學(xué)習(xí)，從此開展她在服裝業(yè)的設(shè)計工作；在她開設(shè)自己的服裝店前，還曾和Chloe、Yohji Yamamoto、MartineSitbon的藝術(shù)總監(jiān)Ascoli
一起工作。
她從不愿穿和別人雷同的服裝。當(dāng)她還是小姑娘時，在家鄉(xiāng)法國訥伊的層層海浪和克羅迪山口的優(yōu)美環(huán)境中，她曾把父親的羊絨衫剪了用來做裙子。作為一名巴
黎人，她從母親那裏汲取了德國文化，從婆婆那裏汲取了拉美安地列斯文化，并將它們深入自己的裝設(shè)計之中，如帶風(fēng)帽的短袍，緊身衣、還有非洲面具、包頭巾……
她的豐富感正是利益於廣泛的旅行和閱讀。
Marant多元化的設(shè)計風(fēng)格，和她獨特的生世背景有很大的關(guān)系，她有一個德國血統(tǒng)的媽媽（設(shè)計師ChristaFiedler），一個法國爸爸，和一個來自安第列斯群島
的繼母，多種族的生長背景，反映在服裝設(shè)計上，使得Marant的服裝混合了過去與現(xiàn)代，交織出非洲、印第安、安第列斯三種文化的獨特風(fēng)貌。
Marant的服裝寬松舒適，卻洋溢著流暢的線條感，她希望她的服裝不會緊綁住女人，卻依然讓女人特有的美麗曲線表露無遺。除了女裝，Marant也設(shè)計珠寶、配件、
鞋子和男裝。
傳統(tǒng)與現(xiàn)代之紳士典范--PAULSMITH
因緣巧合進(jìn)入服裝領(lǐng)域的PAULSMITH，當(dāng)初18歲的他，完全沒有一技之長，對事業(yè)不抱任何企圖心，由于父親的安排，帶他進(jìn)入一家布料批發(fā)商當(dāng)外務(wù)人員，從此結(jié)下了與服裝密不可分的關(guān)系，激發(fā)出對于時尚的熱誠與天賦，終于在1976年，將自己的設(shè)計正式帶入國際舞臺-巴黎。
PAULSMITH，可說是英國代表性品牌之一，講究英式傳統(tǒng)的細(xì)膩縫制技巧，融入富現(xiàn)代感的設(shè)計風(fēng)格，注重穿著剪裁上的實用性，適時的將幽默與智慧結(jié)合于設(shè)計之中，在材質(zhì)與色彩的選擇上更是別出新裁，令人驚艷。因此，整體形象感是典雅氣度的紳士風(fēng)范卻釋放出現(xiàn)代摩登的時尚氛圍，拿捏的比例的確讓人拍案叫絕，也因此頗獲世界各地的好評，在日本，更是完全瘋狂，爭相購買。
PAULSMITH因為服裝設(shè)計以及在國際間優(yōu)秀的表現(xiàn)，被英國女王冊封為Sir(爵士)頭銜，但PaulSmith仍未減低其優(yōu)秀的創(chuàng)作力，反而是促使他季復(fù)一季推出許多佳作的原動力
PAUL SMITH旗下?lián)碛袛?shù)個產(chǎn)品系列，分別為PaulSmith、Paul Smith Women、PS by Paul Smith、Paul Smith Jeans、Paul SmithChildren、Paul Smith Underwear、Paul Smith Londen、R. Newbold、PaulSmith Spectacles、Paul Smith Bag、Paul SmithWatch，而后四者皆采用授權(quán)方式生產(chǎn)制造
另類設(shè)計師 -川久保玲
1978年再推出男裝HOMME。
1981年巴黎的女裝發(fā)表會引起世界流行舞臺的重視，隔年更以有名的乞丐裝概念引領(lǐng)當(dāng)代的流行先鋒
美國時尚界給予川久保玲“流行先鋒”的稱號，贊美她不僅在服裝設(shè)計上開創(chuàng)新意，而且在經(jīng)營
品牌旗艦店上眼光獨具。十年前，川久保玲在沒有設(shè)計師設(shè)店的紐約藝術(shù)區(qū)Soho開設(shè)了第一家服飾店
；十年後Soho到處是名牌精品店，川久保玲則退出這個熱門區(qū)域，率先遷到原是倉庫林立的雀兒喜區(qū)
，超現(xiàn)代感的室內(nèi)裝潢再次造成轟動。
川久保玲的設(shè)計獨創(chuàng)一格十分前衛(wèi)，融合東西方的概念，被服裝界譽(yù)為“另類設(shè)計師”。她的設(shè)
計正如其名，獨立、自我主張——只要我喜歡，有什麼不可以。她將日本典雅沉靜的傳統(tǒng)、立體幾何
模式、不對稱重疊式創(chuàng)新剪裁，加上俐落的線條與沉郁的色調(diào)，與創(chuàng)意結(jié)合，呈現(xiàn)很意識形態(tài)的美感
川久保玲，是一個特殊的例外：她既沒有出去學(xué)別人的模式，也沒有經(jīng)過正統(tǒng)的訓(xùn)練，但在東京的本土上，她做出的又絕不是純民族的東西。她的意識已經(jīng)遠(yuǎn)遠(yuǎn)超過了當(dāng)時堪稱前衛(wèi)的美國，以及朋克發(fā)源地的英倫三島不列顛王國。她的看似古怪的思想，實際上是非常深刻的。深得無底，所以才會在20年后大放異彩，讓更年輕的一代時裝設(shè)計師們崇拜，去解構(gòu)，去尋求自信。 她是時裝界確實的創(chuàng)造者——一位具有真實的原創(chuàng)觀念的時裝設(shè)計師，憑借她最重要的觀念——黑色，在最近的幾十年席卷全球。20世紀(jì)80年代早期，來自日本的時裝設(shè)計師川久保玲，革命性的發(fā)布會使原來僅限于晨禮服和燕尾服的黑色成為流行。由于她的緣故，黑色成為最時尚女人的永恒形象。
JunyaWatanabe
JunyaWatanabe是川久保玲旗下最得意的設(shè)計師，起初是以打版師的角色進(jìn)入到Comme DesGarcons的個人工作室，開始他的服裝生涯，由於其優(yōu)異的天賦
與耳濡目染的結(jié)果，所呈現(xiàn)的作品，令川久保玲本人嘖嘖稱奇，只經(jīng)過3年的時間，即提拔他為Comme Des Garcons Tricotline針織路線的設(shè)計師。
由於Comme DesGarcons的服裝，創(chuàng)作風(fēng)格迥然不同於一般的設(shè)計師，打破傳統(tǒng)拘泥的服裝線條，解構(gòu)型體上的限制，發(fā)揮天馬行空的創(chuàng)作理念，挑戰(zhàn)織材
的不可能任務(wù)，這些都是Comme Des Garcons截然不同的特例風(fēng)格，而JunyaWatanabe卻能完全心神領(lǐng)會設(shè)計師川久保玲的所有創(chuàng)意出發(fā)點，顛覆的力道與勇
氣，絲毫不遜色於恩師，因此，1984年進(jìn)入Comme DesGarcons門下做事，10年後川久保玲更為WATABANE創(chuàng)建個人品牌，這種特例在服裝界而言，相當(dāng)鮮見難
找，其才華備受矚目與肯定
1994年，創(chuàng)立自己的品牌JunyaWatanabe，他的設(shè)計精神大體與Comme desGarcons相差不遠(yuǎn)，混合暗亮對比之色系，不成章法的架構(gòu)輪廓，顛倒錯亂的口袋
設(shè)計，不強(qiáng)調(diào)肩線的手法，長度過長的袖子，層層相疊的多層次組合，織料與顏色擷取上的微幅夸大，豐富多變的剪裁手法，色彩強(qiáng)烈的格紋褲配合著不對稱
剪裁的上衣，圍裹、抽折等細(xì)部處理技巧，突破服裝的傳統(tǒng)縫制，添入嶄新素材於作品中，如環(huán)繞成圈的鐵絲圈、如蠶吐絲成繭的迷離效果，同時釋放出具有
建筑風(fēng)格與幻覺效果…..等等，皆是JunyaWatanabe勇於創(chuàng)新的表徵，同時也令歐洲巴黎時尚人士，耳目一新，無不拍手叫好，彷若是件稀有的藝術(shù)珍品，因
此不難理解為何川久保玲會對Junya Watanabe分外賞識!
迷你裙之王MaryQuant
2003年春夏的時裝舞臺，迷你裙又再次成為最熱門的服飾。就像Chanel用小黑禮服裙為女性開創(chuàng)了時裝革命一樣，迷你裙曾是60年代年輕人“反抗陳規(guī)”
的革命性標(biāo)志。而這場沖擊波的制造者就是被稱為“迷你裙女王”的英國設(shè)計師Mary Quant。出生于英國威爾士的MaryQuant，16歲時開始嶄露設(shè)計天賦，當(dāng)
時她正在倫敦的Gold Smith College學(xué)習(xí)繪畫專業(yè)。并在那時結(jié)識了后來成為她的丈夫及最大協(xié)助者AlexanderPlunkett Greene。畢業(yè)后Mary Quant在一家女
帽商的工作室里開始了她的設(shè)計生涯。而她的設(shè)計對象恰恰是針對被人們忽視的少女時裝。
1955年她和丈夫及朋友三人于倫敦著名的國王大道創(chuàng)立了第一家專為街頭時髦青年服務(wù)的時裝店“BAZAAR”。1959年，她推出了“驚世駭俗”的迷你裙，
受到了英國年輕人的瘋狂熱愛。她當(dāng)時的口號是："剪短你的裙子！"不僅如此，她還設(shè)計出如彩色長統(tǒng)襪、長統(tǒng)靴、幾何圖形、羅紋毛衣、低臀的寬腰帶及塑
料涂層材質(zhì)風(fēng)衣等令人眼花繚亂的反傳統(tǒng)服飾，成為60年代年輕人狂熱崇拜的偶像之一。
進(jìn)入70年代，她已經(jīng)征服了服裝與美容兩大領(lǐng)域。叱咤風(fēng)云的女設(shè)計師成為了一個精明的企業(yè)家。”當(dāng)我設(shè)計衣服時，聯(lián)想到搭配這件衣服的配件，理所當(dāng)
然的外在的事物，桌子、椅子和壁紙也變成設(shè)計中的一環(huán)了。”80年代，她在日本成立MaryQuant公司，推出“化妝無規(guī)則”的新口號，“我要在我喜歡的時候
化喜歡的妝”！
風(fēng)格高雅精致的“浪漫屋”／吉恩•蘭紋（JEANLANVIN）
蘭紋生于1867年法國的布列塔尼，在家中的十個子女中排行老大，父親是新聞從業(yè)人員。1890年，年僅23歲的蘭紋開始自營一間帽子店，其獨特的設(shè)計吸引了不少
顧客，而她為女兒設(shè)計的衣服深受好評，成為許多顧客效仿的對象。隨著女兒的成長，她開始設(shè)計少女裝和禮服。最后，終于在福賓（FAUBOURG）街成立了“浪漫
屋”。她喜歡收集服裝書畫和古老版畫，也經(jīng)常到各處旅游，接觸各種藝術(shù)品，不斷充實自己的設(shè)計靈感。因此，在她的設(shè)計作品中，可發(fā)現(xiàn)帶有十八、十九世紀(jì)
風(fēng)格和極具異國情調(diào)的禮服，令人回味。她偏愛在素色的布料上，以刺繡技巧表現(xiàn)各種主題，發(fā)揮裝飾效果。
1920年開始，蘭紋經(jīng)常代表法國出席國際會議。1926年，法國政府任命她擔(dān)任在巴黎舉辦的法國文化大展服飾部門的負(fù)責(zé)任；1939年，她被選為紐約世界博覽
會之法國特制服裝協(xié)會會長。
1946年7月，蘭紋在巴黎逝世，享年79歲。“浪漫屋”在其家族的統(tǒng)轄下繼續(xù)經(jīng)營。蘭紋作為世界上最先擁有自己的香水的設(shè)計師之一，“浪漫屋”成為世界最
具權(quán)威的香水屋之一。
MartinMargiela解構(gòu)重組他最愛
前衛(wèi)設(shè)計師
異材質(zhì)拼接是屬於服裝解構(gòu)的一種表現(xiàn)，也就是將衣服的原有結(jié)構(gòu)打破，再以不規(guī)則方式重新組合，這種穿著風(fēng)格興起於90年代，最具代表性的就是比利時的前衛(wèi)設(shè)
計師Martin Margiela。
數(shù)字暗藏玄機(jī)
Martin Margiela畢業(yè)於Royal Academy of Fine Art服裝科系，之後曾在Jean PaulGaultier公司擔(dān)任設(shè)計助理，1988年創(chuàng)立自己的品牌，以舊衣服重組及實驗性的
玩味設(shè)計出名。
Margiela是第一位把牛仔褲裁成西裝服與洋裝的設(shè)計師，他的服裝沒有規(guī)則可言，即使是相同款式，每季也都以不同布料及剪裁做呈現(xiàn)。
1997年Margiela更將服裝配件按設(shè)計分成不同系列，在印著0到23的方形白色布料上，將所屬系列的代表數(shù)字圈起，如「0」是二手衣設(shè)計、「1」是女裝主線系列、
「10」是男裝系列等。
