下篇

銅版畫的制作

第一章 銅版畫制作的材料、設備與工具

銅版畫因利用凹版原理印制，所以在材料、工具、設備的使用上與其它版種有很大的不同，同時金屬版材的可塑性，材料、工具、設備等外在因素對于銅版畫的最終完成也起到了至關重要的作用。綜觀銅版畫藝術的發(fā)展史，技術的不斷革新極大的豐富了銅版畫的表現領域，進而推動了銅版畫藝術的發(fā)展。如果不能熟練地掌握材料、工具、設備等表現工具和物質媒介的性能和特點，就不可能準確地將藝術觀點轉化為物態(tài)化的視覺形式。

第一節(jié) 版材

銅版畫版材是銅版畫印刷媒介的物質材料。通過物理和化學的制版手段，從而在版材上獲得版痕，經轉印到媒材上以后成為藝術作品。銅版畫的版材包括諸多的種類，熟知它們的性能與特征對于銅版畫的創(chuàng)作大有宜處。

1．銅版畫版材種類

銅版畫最常用的板材為銅板和鋅板，板材的厚度一般在0.8 mm—1.2mm為宜。如果太薄易彎曲，影響套版的準確度。另外在經過銅版機時板下面很小的雜質都會給板材帶來損壞。相反板材太厚的話，一是浪費（因板材都是按重量出售）。二是會損傷版畫紙。銅板和鋅板最好去印刷材料店購買，因為那里的板材為印刷專用質量較好，而一般工業(yè)用的板材不太適合版畫的制版要求。利用干刻技法作畫時，可選擇0.5㎜ 左右厚度的板材；腐蝕技法鋅板的厚度以1.0㎜左右為宜，而銅板腐蝕厚度在0.8 ㎜左右的即可。

①銅板

銅板是銅版畫最為理想的板材，印刷用銅板是一種專用板材，它含有鎘、鍶、銀等金屬，腐蝕時它比純銅容易。而一般工業(yè)用的銅板雜質較多，有腐蝕不勻的感覺，另外容易損壞制版工具。銅板比鋅板表現起來更為細膩，特別是在表現線的時，其質感和精巧度是其他板材無法比擬的。利用美柔汀和干刻技法時，銅板的優(yōu)勢尤為明顯，銅板硬度適中，能夠保證充分數量的印刷。一般在選擇腐蝕用銅板時要求其無雜質、無劃痕、版面光潔為佳。

②鋅板

鋅板是多種金屬合成的板材，比銅板稍軟一些，腐蝕的速度較快，但其效果比銅板略顯粗糙。且四邊和背面不處理好的話，更容易被腐蝕破壞，造成制版印刷的不便。鋅板的優(yōu)點：由于鋅板較軟的特點，腐蝕時比銅板快，所以表現飛塵、蝕刻技法的效果較為理想，做深度腐蝕的效果更佳。因鋅板被腐蝕后有粗糙之感，所以表現的效果又帶有較為明顯的繪畫表現力，因此鋅板被廣為使用。同時鋅板比銅板容易修版，價格也比銅板便宜許多，所以初學者利用鋅板更好一些。缺點在于：運用直接技法（如，干刻、美柔汀）表現時，因鋅板的質地較軟，不能保證充分的印數。飛塵、蝕刻技法表現時細膩的部分較難把握。因此在利用鋅板表現時要注重鋅板的這些特點，并在制版中體會鋅板的本質特性。

國內生產的鋅板都是印刷專用材料，所以使用起來較為方便，國內有許多生產鋅板的廠商，印刷用鋅板背面一般都涂有防腐漆。規(guī)格一般在50㎝×100㎝，厚度在1.0㎜——1.2㎜左右，價格每張人民幣140元左右。

③鐵板、鋁板、塑料板及PS版

鐵板一般都比較硬，所以要選擇較軟的鐵板。鐵板硬的特性決定它在直接技法表現時，能比鋅板多印許多張，但表現時比銅板還要困難。鐵板的不足在于，鐵板腐蝕后其效果比鋅板還要粗糙。在選擇鐵板時，一般厚度在0.5㎜—0.8㎜即可，同時要注意板材的光滑和平整，手工很難把鐵板處理平整。價格上鐵板比鋅板便宜許多。

鋁板、塑料板、PS版，一般是初學者在利用干刻技法時較為常用的板材，因這些材料質地較軟，在表現時比較容易把握。塑料板的另一個特點就是，因具有透明的特點，所以可直接把草稿放在板材的下面直接表現即可。PS版（presensitizedplatede的縮寫）可利用印刷廠用過的廢PS版背面，而且價格相當的便宜，尺寸也比較大，是學生練習干刻的最佳版材。除以上板材外還可以采取卡紙上涂蠟的方法進行干刻練習。上述三類版材雖然在制作中比較容易操作，而且也能產生干刻“毛刺”，但由于版材質地較軟，不能保證充分的印數，所以在制作時避免打樣次數過多，而失去干刻技法潤澤的藝術特色。

2．板的準備

①板的裁剪

根據畫好的草稿大小裁剪所需的板材，裁板有兩種方法：一是用裁板機，這種方法非常的簡單，但一定要按要求操作，不然會發(fā)生危險（圖14）。另一種是用鉤刀，使用鉤刀時，先用鉛筆在版面上畫好位置，再用鋼板尺和鉤刀反復鉤劃板面。注意第一刀鉤劃的時候一定要輕劃，因版面比較光滑，很容易打滑損傷版面其他的地方，要先輕后重的劃。劃到板面的1/2的厚度時，把板放到桌子邊上，壓住一面后另一面用力向下掰，斷開后需打磨一下邊緣部分，以防劃手。如需要異型的板材，可以利用曲線鋸切割，然后再用砂輪機或銼刀處理整齊。

②板的清潔

新的板材上面涂有一層油脂，另外有的板面上有劃痕，所以要進行清洗和打磨。清潔的作用是去掉板面的油漬，使板材與腐蝕液能夠良好地接觸，從而得到較好的腐蝕效果。板材在腐蝕前和腐蝕結束后，都應用清潔液處理凈版面。一般的清洗可用清潔劑，專業(yè)的清潔液效果更好（圖15）。

清潔液配制： 冰醋酸50 ml＋食鹽150g ＋鹽酸25 ml＋水500ml，上述比例可適當增減，但要注意鹽酸不宜太多，以免影響版面。

還可以食醋250 ml＋食鹽10 g作為清洗劑，但注意清洗后要馬上用清水沖洗，不然食鹽會腐蝕版面。

美柔汀技法制好版后版面會發(fā)生輕微的氧化，可用10：1的弱酸進行清洗。

③板面的劃痕處理

新的板材保護不好，就會在板材的表面上產生一些深淺不同的劃痕，這是最為頭疼的問題，但如果出現可采取以下方法：一是較淺的劃痕可用木炭和水，在版面上研磨，直至沒有劃痕為止（圖16）。而較深的劃痕可用砂紙研磨，先用較粗的砂紙400—600＃左右，再用1000＃的砂紙，最后再用木炭整體的處理一遍（圖17）。如果是大面積的劃痕可用打磨機進行。

需要說明的是，對于版面上的一些劃痕不一定必須處理掉，有些劃痕未必影響畫面，應根據畫面總體考慮，有些劃痕效果可能在不經意間豐富了畫面的內容，并產生獨特的韻味。但要表現一些細膩的內容則必須處理版面。

④板的保護

板的保護分兩個階段：一是腐蝕前，板的四邊和背面一定要用防腐液保護好：印刷專用的鋅板背面雖然涂有防腐漆，但也可能有一些遺漏，所以要認真的檢查（圖18）。有些背面沒有涂防腐柒的，就要先涂一層防腐液，然后最好再貼上膠帶以防萬一。四個邊的部分用防腐液認真的加以保護。

另一種保護就是印后，作品批量印制完成后，需要保留版子，首先要認真清理版上的油墨，清理好后用防腐液全部封住，然后用紙包好平放保存。如用鐵板更要如此保存，因鐵板更易氧化腐蝕（圖19）。最好的方法是直接用防銹紙或油紙密封包裝。

第二節(jié) 工具

銅版畫的工具大體包括制版工具和上墨工具兩類，因銅版畫的凹版原理，制版工具隨意性較強，即能在版面上產生凹痕的工具皆可利用。上墨工具即能夠使油墨涂刮到版面的凹陷部分，又不損傷版面的材料即可。

1．制版工具

①雕版刀（Burin）（圖35）

銅版用雕刀與木口木刻用雕刀類似，刀柄為木質蘑菇形狀，握刀時比較牢固。雕版用雕刀的鋼質較強。刀的尖部為三角形、菱形、圓形、方形和平口等多種刀口，尖部為45°斜面。三角刀用來表現直線、寬窄均勻和平緩的弧線；方形刀能表現有粗細變化的線條；圓型刀多用于表現寬線和弧線；平刀為清理版面之用；排刀表現平行線或交叉線。刀的長度和刀尖的角度很重要，所以在購買時，一定要根據自己手的特征選擇刀的長度，舒適為宜。如刀過長可以把刀片從木柄上拔出鋸掉一段即可。

使用方法：用手掌心握住刀柄，拇指、食指、中指把住刀桿，用掌力向前推，三個手指把握方向同時向下用力。各種刀型中角刀較容易掌握方向。

雕刀的尖部的斷面的角度很重要，打磨時要注意，斷面與磨石面要一致，不能搖晃，要前后方向打磨。（圖36）

②刻針（Needles）（圖37）

刻針是干刻和蝕刻最基本的工具。刻針分兩種：一種為干刻用，另一種為蝕刻用。干刻用刻針需要很高的強度，尖部比較鋒利，易產生“毛刺”。國外有一種刻針尖部裝有金剛石（或人造金剛石）的刻針，但比較昂貴?，F在國內也有銅版專用刻針，但強度不太理想，用一段時間就需打磨。另外牙醫(yī)用的鉆頭鋼的硬度很好，打磨后是非常好的刻針。

而蝕刻用刻針則不需要太高的強度，用干刻針做蝕刻的話，不是很理想，因干刻用針比較尖，所以刻出的線過細，影響腐蝕效果。一般只要能劃破防腐膜即可，但不能太鈍，鈍的話不能完全劃破防腐液，而影響腐蝕。另外蝕刻用刻針也有很多的形狀，可根據需要選用。

③刮刀(Scraper) （圖38）

刮刀是銅版畫使用的最基本工具之一，刮刀也需要鋼質較強，形狀為三角形，刮刀主要使用刀的三個棱，所以要經常打磨，保持棱角的鋒利。刮刀有很多的用途，在美柔汀技法中，刮出中間調子；在飛塵技法中可以修版，用尖部可做蝕刻和干刻。

作畫時應準備幾種不同大小的刮刀，同時也要注意刀尖的角度，腐蝕技法中大面積的修版，可用大號刮刀，雙手用力時，刀棱部分應用膠帶纏上，用著方便的同時，也不傷手。局部修版或做美柔汀版時，常用一些小號的刮刀，并且多使用尖部分，所以最好準備幾把尖部角度不同的刀，尖部角度大，尖部的使用面積就大，反之就小。所以自制刮刀時要考慮用途。

④壓刀（Burnisher）（圖39）

壓刀的用途是把版面上的凸凹部分壓平，而獲得各種層次的調子。壓刀有很多的型號、種類，壓刀一般都是尖部微彎，彎曲的角度根據需要有很多變化，在表現細小局部時，用尖部微彎，頭部較尖的，而刻畫大面積的地方可選擇大號的，彎度較大尖部以圓尖的為宜。在購買壓刀時，要特別的注意尖部分，因壓刀大部分是使用尖部，一般的情況刀尖不要太尖，以形狀光滑的為佳。

在表現細小的局部時，應該用握鉛筆的方式使用。而表現大面積時，用五指握住使用。長期使用后，尖部會被磨平，所以要經常打磨，打磨時先用粗砂紙，蘸點兒機油打磨基本形狀，然后再用細砂紙進行磨光。

⑤滾點刀(Roulette) （圖40）

滾點刀是在金屬桿前有一個會轉的圓滾，滾上有規(guī)則的凸點。用力在版面上滾壓的話，就會在版面上產生凹點，那么交叉的話就會在版面上形成很重的調子。也可以用來表現規(guī)則的點線，因為滾上的紋理規(guī)則，所以做出的效果有極精密的感覺。

滾點刀有很多種類，有單片狀的，只能滾出一條點狀線。也有幾條線并行的，一次能滾出很多條平行線。圓滾的寬窄變化很多。滾上的凸點依疏密分很多型號，45?！?50＃，一般點越密價格越貴，現在國內也生產滾點刀，但質量還有待提高，美國產的滾點刀質量最佳。

滾點刀雖然能在版面上制造出豐富的調子，但用它做美柔汀版太費力氣，而且長期使用滾點刀做美柔汀版會損傷滾點刀上的凸點，凸點鈍了以后不能打磨，滾點刀也隨之報廢，所以滾點刀最好是用于做干刻和飛塵時，修補局部的調子，或表現局部的明暗，或在美柔汀制版時修改局部問題，總之滾點刀效果與其他技法靈活運用為佳。另外也可以在涂有防腐液的版面上用滾點刀滾點，然后腐蝕而達到制造調子的效果，同時還不容易損傷滾點刀。

⑥搖點刀（Rocker）（圖41）

搖點刀的形狀如同扇形，一側有一排排均勻的凹線，向外側有一斜面，從而使凹線的尖部形成一排尖齒。正是這排尖齒能在版面上搖出無數的凹點。由于尖齒長時間在金屬版面上搖點時很易鈍，所以搖點刀的鋼質一定要很硬。搖點刀根據齒的密度分45﹟、65﹟、85﹟、100﹟、120﹟、150﹟等，從粗到細分很多目數。另外搖點刀的寬窄也分很多種，可以根據自己的習慣選擇刀的大小和目數（圖42）。

搖點刀的打磨：搖點刀因長期使用而鈍時，就需要打磨，但打磨搖點刀需要一定的技術性。首先，把刀尖側面的斜面對準磨石（或砂紙），角度一定要準確，而且要小心，如果失誤的話，就不易彌補。然后呈弧線型前后打磨，一定要用細的磨石（或砂紙）并滴些機油，打磨好后可在紙上確認齒是否磨好，然后再用更細的砂紙?zhí)幚?，最后再用真皮反面上點兒油進行拋光處理。（圖43）

⑦車刀（圖例）

即車床用車刀，是腐蝕技法中大面積修版時的工具。由于其鋼質較硬且呈方形，修版就用方形直面棱角與版面呈30°角向前推，并靠手的力度掌握深淺。

2，印刷工具

①調墨刀（圖53）

一般調墨刀大都用膩刀來代替，但這種膩刀過厚，而且缺少彈性。進口的專用調墨刀薄而富有彈性、不易斷、不易生繡。一般應準備大小型號的多把調墨刀，一種顏色一把為宜。

②刮墨膠板（圖55）

一般的間接制版技法都可以用刮板上墨，刮板可用絲網用刮板，根據畫面的大小，斷成5㎝—10㎝大小，絲網用刮板也有軟硬兩種，依需要選擇，深度腐蝕的版面可選擇軟刮板，而一般蝕刻的版面可用硬刮板。

③油滾（圖56—1、2）

油滾也應根據需要準備大小尺寸的油滾5㎝—50㎝，專業(yè)用油滾分硬滾和軟滾兩種，特別是在海特技法中，油墨就是通過油滾的軟硬度上墨。另外在印美柔汀版時，也必須用油滾上墨，因刮墨膠板容易損傷美柔汀的“毛刺”，而以油滾上墨就會避免這種現象。

④紙夾（圖59）

在銅版畫印制過程中，手上常常粘有油墨，易弄臟版畫紙。另外，有些紙經加濕后變軟、易破損，所以最好做兩個紙夾，這樣拿紙比較方便，紙夾最好用薄銅片來做，銅板的彈性比較好不宜銹蝕。紙夾的四角要剪成圓形，以免劃破紙張。

第三節(jié) 材料

銅版畫的材料包括制版和印制兩方面，在制版環(huán)節(jié)中因畫面的印痕效果不同，所使用的防腐和腐蝕材料也有所不同。印制環(huán)節(jié)中以油墨和紙張為主。

1.制版材料

①防腐液

國外有銅版畫專用的防腐液并分多種型號。國內一般都是用工業(yè)瀝青來代替。瀝青具有黏結、防水和防腐的性能。以前是以松節(jié)油溶解瀝青塊?，F在有一種瀝青漆，比較適合做銅版防腐液，且比較方便，這種瀝青漆可直接使用，稠時可加入適量松節(jié)油稀釋。根據所做技法的需要進行必要的加工更好。（圖44）

銅版畫防腐液分三種：硬防腐液、軟防腐液（軟蠟）和快干防腐液。

硬防腐液的比例:瀝青漆＋石蠟＋松香＝2：2：1

軟防腐液的比例：瀝青漆＋凡士林＝3：1

快干防腐液的比例：松香粉＋工業(yè)酒精＋瀝青漆＝1：3

防腐液涂刷方法：

第一種方法：為了使防腐液在版面上牢固的附著，首先把版面上的油污洗掉，去掉水分，并把版均勻加熱，再把防腐液涂在版上，這樣邊涂邊溶化，然后用真皮油滾滾均防腐液，一定要薄，并要在短時間內做完，因為皮滾過熱就會變形。也可自制一種拓包進行（圖45）。

第二種方法：涂防腐液時下面鋪一張報紙，并把版下墊一個平的物體使版懸空。這樣防腐液不會流淌到版的背面，破壞背面的防腐層。用汽油擦版時也要這樣，汽油因流淌更容易使背面的防腐液剝落，那樣還要重新刷，非常麻煩。有的技法書中講，把版子斜立起來涂，但這種方法有幾種弊病，一是有流淌的痕跡；二是上面薄下面厚，所以不太可取。如想把防腐液涂平，用松節(jié)油把瀝青稍加稀釋，用寬的底紋筆或海綿向一個方向快速的涂刷。（圖46）判斷防腐液厚度，可以通過防腐液的顏色進行，正常的顏色為黃褐色，黑色和近似黑色說明防腐液太厚、瀝青太多，用刻針表現交叉線時防腐液容易脫落；而呈淡黃色時，說明瀝青太薄，那么長時間腐蝕或在強酸中腐蝕時容易漏腐，影響畫面。防腐液非常稀的話，在腐蝕時會出現無數的細小點，有時肉眼難以觀察到。如發(fā)現以上問題應采取補救辦法，但在細微的局部表現時，腐蝕過程中出現上述情況就很難修補。所以開始時一定要用心。但形象以外，如背景等地方出現這樣疵瑕，并且在一定的程度內的話，也不必緊張。實際上這也是銅版畫獨特的一種韻味，有的畫家就追求這樣的效果。

腐蝕中途需要用防腐液封堵版面時，普通防腐液干燥較慢，所以這時可用快干防腐液。

②腐蝕液

間接技法都是用酸作為媒介來最終完成制版。而酸對人體具有危害性，所以要謹慎操作。腐蝕場所應該是獨立的，酸應裝在玻璃或塑料瓶內放在安全的地方保管，并標明酸的種類、濃度、購買日期等。

腐蝕液的種類：硝酸、三氯化鐵、鹽水電解腐蝕液

A．硝酸

硝酸是一種無色發(fā)煙的液體，分子式為HNO₃是金屬版腐蝕最常用的酸，具有很強的腐蝕性，酸內散發(fā)的氣體也具有強烈的腐蝕作用，所以腐蝕槽附近的鐵制品一定要涂上防腐液。在調配腐蝕液的時候即水和酸混合的時候，一定要注意順序首先按比例在腐蝕槽內裝好清水，然后按比例把酸倒入水中，反之是絕對不行的。如果水倒入酸中，會產生劇烈的化學反應而噴濺，同時還會產生有害氣體是相當危險的。另外在腐蝕槽內放取版時，要養(yǎng)成戴膠皮手套工作的習慣。且要輕拿輕放，注意不要發(fā)生噴濺。（圖47）

金屬版材在腐蝕的時候釋放的氣體對人體也有害，所以腐蝕間一定要做好通氣和換氣的裝置。另外酸濺到皮膚或衣服上必須馬上用清水清洗，嚴重時應去醫(yī)院進行處理。

一般在化學品店賣的硝酸都純度極高，不能直接使用，一定要用水稀釋后再用。腐蝕鋅版的時候酸和水的濃度比例應在1:2—1:10之間，比例的大小應根據版面腐蝕內容決定。弱酸內腐蝕的線，比在強酸內腐蝕的線更細膩，所以細部的腐蝕飛塵和蝕刻一般1:6—1:8為宜，而一般腐蝕濃度在1:4—1:6為佳。但銅版腐蝕因比鋅版慢許多，所以酸的濃度應在1:2—1:5之間，而鐵版腐蝕應介與上述兩者之間為宜。

硝酸腐蝕時常常在被腐蝕版面上生成氣泡，如果氣泡就那樣放置的話，有防腐作用而使被腐蝕的線或面產生不均勻的效果，所以要用羽毛或軟筆（羊毫）等，輕輕涂掉氣泡。也可輕輕晃動腐蝕槽，利用水流把氣泡沖掉。

B．三氯化鐵

三氯化鐵為銅板腐蝕液，腐蝕細膩的形態(tài)尤佳。其主要成分是氧化鐵與鹽酸的化合物，三氯化鐵為黃色固體或黑褐色結晶體，極容易潮解。在腐蝕制版時用水溶解成金黃色液體與銅產生置換氧化還原作用。

三氯化鐵腐蝕液配制：將三氯化鐵用水溶解至需要濃度，經過濾和澄清即可。一般濃度為波美35－40度。如果三氯化鐵溶液內酸性過大，需用舊的腐蝕液或酸性小的三氯化鐵液調和。這種腐蝕液所產生有害氣體少，對皮膚的傷害也小，所以操作比較安全。但手接觸的話，也要立即沖洗。三氯化鐵的腐蝕方法與其他腐蝕液的方法略有不同的是必須把版正面朝下進行腐蝕，這樣的話，能加快腐蝕速度。因為三氯化鐵腐蝕時產生的化合殘渣易附著在被腐蝕部分的表面，而影響腐蝕速度。反著腐蝕的話，所產生的化合物會自動剝落到槽底，所以腐蝕槽內放木條或塑料條，使版與槽底產生空間，以便化合物有剝落空間。但是在三氯化鐵內腐蝕時，因液體不透明對腐蝕過程難以觀察，操作不便。

如果想進行深腐蝕的話可以再加入10%的鹽酸，腐蝕時版要經常拿出來，用20%的食醋洗刷版面上細小的部分，這樣洗掉線條內的化合物使腐蝕加快。腐蝕結束后，版面上會留有許多褐色的化合物，這時可以用1:9硝酸溶液清洗版面，稍等片刻就會非常干凈。

C．鹽水電解腐蝕液

鹽水電解腐蝕原理參見（第四節(jié) 設備1——④電解蝕刻機）

蝕刻液的配制方法：500ml水＋10克食用鹽＋2 ml的潤滑劑，用熱水溶化即可使用。

D．腐蝕的基本方法:

腐蝕前一定要認真的檢查版的背面和四邊是否涂好防腐液，版的背面最好再用塑料膠帶牢牢粘上，每次腐蝕后都要認真檢查反正面和四邊的防腐液是否破損。槽內腐蝕液的量一定要淹沒板材，把版放入酸槽時一定小心，先把版的一側放入，然后輕輕地把版全部放入。這一過程一定不要濺出腐蝕液。

另外，硝酸比三氯化鐵腐蝕的粗糙，所以深腐蝕或多次腐蝕時，容易產生平腐的現象（undercutting）。這是因為硝酸腐蝕鋅板時在向下腐蝕的同時也向左右腐蝕，所以腐蝕時要多加注意。（圖48—1、2）

E．腐蝕的時間：

一般來說腐蝕的時間要根據所需的效果來加以判斷，同時具體的時間是無法準確的預測。通常用新配的腐蝕液時間可短一些，舊的腐蝕液就要長一些。同樣濃度的酸，因氣溫的變化也影響腐蝕速度，氣溫高腐蝕快，低則慢。所以應掌握氣溫的變化，夏天酸的比例要弱一些，冬天比例強一些。但是酸反復使用后，強度會隨之減弱，因此腐蝕時要經常觀察確定線的深度，可用針尖插入線內檢查線的深度，直到達到理想的效果。（圖49）

如果畫面很小的部分需要腐蝕的話，可采用局部腐蝕的方法，即用橡皮泥類的材料把需要腐蝕的部分圍起來，然后倒入腐蝕液。（圖50）

銅版和鋅版應分開腐蝕，腐蝕液不能混用。換言之如果在銅版腐蝕過的酸內，再放鋅版腐蝕，會產生化學反應，防腐液容易剝落。因此腐蝕槽上一定要標明腐蝕種類，但一般看酸的顏色就能判斷該酸腐蝕過什么版。

③松香粉

松香是用天然松樹脂經蒸餾提煉而成。把松脂用水蒸氣蒸餾，隨蒸氣出來的是松節(jié)油，剩下的是松香。松香是由多種樹脂酸構成的透明、硬脆的固體熔化物，淡黃或黃褐色。常溫下易溶于各種有機溶劑，并具特有的化學活性。銅版用松香可選用工業(yè)用松香，然后把松香塊搗碎，越細越好。

④紅粉

一種專業(yè)用制版防腐材料，既粉末狀氧化鐵，用時需用酒精調整。它的特點是比瀝青防腐液干燥的快。在腐蝕中局部封堵版面時，可用紅粉封堵。其調制方法：酒精100毫升＋80克紅粉，調至紅粉完全溶解于酒精，裝入密封的容器中，用毛筆蘸取使用，用后密封好以防酒精揮發(fā)使紅粉干固。但由于現代印刷業(yè)已淘汰了此材料，所以購買較為困難。

2.印刷材料

①油墨

油墨是版面印痕轉印到紙面上所使用的媒材。銅版畫油墨的主要成分是顏料粉末加熟亞麻仁油調制而成。其特性有一定的黏稠度、分離性好、不變色。國內沒有專業(yè)用銅版畫油墨，常用的外國產銅版畫油墨有：Graphicchemicalg Ink Co、Daniel Smith、F·Weber（美國），Charbonnel、Lorilleux、LeFranc（法國）, L.Cornelissen & son、T.N.Lawrence& son（英國）等。（圖51）

國內的凹版油墨為造幣專業(yè)油墨，購買較為困難。一般用膠版油墨代替，但膠版油墨黏性大，需加工后使用。

②調墨油（圖54）

調墨油根據油的黏稠度的不同有很多種類，國內調墨油為印刷專用。它分號外油和0—8號油，另外還有一種扯淡劑（Commpourd），也可用熟亞麻仁油。一般銅版的印制，油墨加適量的6號油即可，而需要一些特殊效果時，如油墨需要透明時，則應加入適量的扯淡劑、號外油。這樣即能保持油墨的濃度，又使油墨達到了透明的效果。

③顏料

制作套色銅版時，一些專色可用油墨加油畫色調制，特別是一版多色技法，則更多的采用油畫顏色替代，但在使用油畫色時，應事先把顏色擠在吸油的過濾紙上，放一天，使油畫色中多余的油脂去除，這樣就不會使版畫紙面透油。但同時因油畫顏色的油脂被吸出，油畫顏色失去附著力，而使印到版畫紙上的顏色容易褪色，不能長期保存，因此油畫顏色不宜多放，盡量使用印刷油墨為宜。

④滑石粉（或爽身粉）

滑石粉學名為含水硅酸鎂，有潤滑性、去污性較強。擦版用材料，特別是高光部分，用布或紙擦完版后，應用手撐或手指蘸滑石粉，再整理一遍，這樣就會把留在高光表面的多余油墨擦掉，版面的四邊也是如此，因為有時肉眼很難看出光潔面存積的油墨。

⑤紗布（圖57）

銅版畫擦油墨時最好用紗布，很多人習慣用報紙擦版，報紙擦版有很多的問題，剛上完油墨的版面積墨很多，且油墨較黏，用報紙很難擦，需要大量的報紙和時間才能把多余的墨擦除。另外最后處理擦好的版面時，報紙很容易在版面上產生劃痕，影響印制的質量。同時擦版需要大量的報紙，影響工作室的衛(wèi)生。

紗布擦版就避免了上述的種種弊端，國外有專用的銅版畫擦版紗布，其主要特點是相對較硬，便于擦版。一般可買普通紗布，然后漿洗加硬晾干，裁成1㎡左右的方塊。印制套色版時要每個顏色一塊，用時把紗布團成團，擦版的面要保持平整，握于手心，用力擦版，并不斷更換紗布的位置，盡量用紗布清潔的地方擦版，紗布用完后展開晾干，以便下次再用。

⑥棉簽（圖58）

在擦版面細小的局部時，用紗布很難擦，棉簽非常適合擦版面上局部的細節(jié)。版面上局部的細節(jié)需要擦干凈時，可用棉簽蘸一些汽油或松節(jié)油擦拭，再蘸滑石粉整理效果更佳。

⑦銅版畫紙

版畫的最終結果是由紙和油墨構成，版畫紙是作品完成的最后媒材，紙的質量決定版畫的效果。因此，銅版畫紙必須具備兩個重要的特性：吸墨性和耐久性，即版畫紙能夠吸取足量的油墨并具色彩的還原性以及銅版畫紙能夠長期的保存而不變色、變質、發(fā)霉。同時，銅版畫紙要軟硬適度因需加濕后使用，因此版畫紙用水加濕的時，纖維質不易分解水汽、伸縮性小、伸縮方向均勻。版畫紙應對油墨反應敏感，并要有一定厚度和彈性。

A．進口銅版畫紙：

銅版畫紙質量較好的是法國生產的Arches、 BFK以及意大利的Fabriano，德國的HahnemiiehleGermanEeching。另外還有許多歐洲、日本產銅版畫紙。

銅版畫紙有手工紙和機制紙兩種，都是純植物原料制作。手工紙和機制紙的區(qū)別，手工紙纖維交叉復合在紙的中間，但不是很均勻、經緯都有纖維，四邊有自然的毛邊。而機制紙的纖維是一個方向，所以一個方向強度和張力較大。機制紙的質地比較均勻，撕紙的時候就可以感覺到。由于都是植物原料制作所以可以長久的保存。（圖60）

法國產Arches紙，色澤微黃，紙上有水印商標，并有毛邊。規(guī)格為56㎝×65㎝、56㎝×76㎝、65㎝×90㎝、75㎝×105㎝等，重量為250克、270克、300克等。優(yōu)點：100%植物纖維，浸泡后也不易破損、紙的彈性好，做浮雕效果極佳。另外吸水性和色彩還原性好。

法國產BFK紙，純白色，100%植物纖維，毛邊50㎝×65㎝、56㎝×76㎝（250g）、75㎝×105㎝（270g）、80㎝×125㎝（300g）。

B．其他代用紙：

手工宣紙：手工版畫用宣紙，紙地較厚，分白和淡黃兩種。此種宣紙的特點厚度較合適，而且是單層，質地較粗糙，對一些較細膩的畫面印制效果欠佳，但印一些飛塵等技法的效果還原性還可以。

夾宣：國產夾宣一般為三層六尺，這種夾宣纖維較上一種細，但厚度不足，印制銅版時最好再托裱兩張，達到6層至9層為佳。

因宣紙質地較軟，所以不能在水中浸泡，使用前用噴霧器噴水為宜，噴水后放在干凈的報紙上，上面再放一張，用手撫平吸干宣紙上多余的水分。宣紙的拿放一定要小心謹慎，因宣紙遇水后易破。（圖61）

宣紙的幾種缺憾：一是印好的作品必須平放，不能卷放，宣紙卷后，宜產生褶皺，這些褶皺不能復原影響效果。二是有些夾宣質量不好，遇水后很容易起層，也影響畫面效果。另外宣紙長時間保存會發(fā)黃、發(fā)脆。保存時一定要平放、避光。

水彩紙：水彩紙一般應選擇250—300克為宜，其使用方法與專業(yè)版畫紙相同。

白卡紙：白卡紙（雙面白卡紙）的特性是較脆，所以在使用時，一是要注意版面的四邊，一定要打磨好，如不打磨會損傷白卡紙。單面白卡紙不能使用。市場上的一種正面白色，背面灰色的卡紙，不適合銅版畫的印制，因此種白卡實為兩層，經水浸泡后極容易起層，而且更不宜卷放。應選擇雙面白卡紙，雙面白卡紙有一定的韌性、紙質較軟，有一定的手感。這種白卡紙要浸泡15分鐘以上為宜。

⑧版畫材料中的有害物質

版畫材料中的各種油類、酸及其他化學藥品對人體具有一定的危害，這些材料會散發(fā)出的有毒的氣體，被吸入的可能性非常大。吸入有害氣體的主要原因是換氣裝置不通暢。

首先在工作室安裝換氣裝置，使工作室內的空氣能很好的流通，但這樣的裝置只能在某種程度上排出有害氣體。工作時戴防腐手套和口罩等保護裝備也能起到防護作用，一些非常有害的物品如酸，應在專門的室內存放和使用。同時工作室內嚴禁吸煙。

下面表內是版畫使用的材料的有害等級，易燃性。

第四節(jié) 設備

由于銅版畫利用的凹版原理，因而版材上的版痕需通過銅版印刷機強大的壓力才能夠轉印到紙面上，銅版印刷機是完成銅版畫創(chuàng)作的重要設備條件。另外根據不同的需要還包括裁版、制版等各種設備。

1．設備

①銅版印刷機（圖20）

自銅版印刷術發(fā)明，銅版印刷機械經過了不斷革新，由直壓式發(fā)展到滾筒式。銅版機結構是滾筒式，構造比較簡單，上下兩個滾筒，中間有一張厚鐵板或厚鋁板的托床。上面的鋼制滾筒可以上下調壓，下面的滾筒為固定的。銅版機的關鍵是機械的連接部位的不正確易造成壓力的問題，滾筒的軸要粗，同時潤滑性能好，銅版機質量優(yōu)劣主要是壓力是否均勻，滾軸能承受較大的壓力。

在托床上放置版和紙，然后上面蓋上毛氈，加上壓力后，轉動滾筒，使托床向前移動而印制出版畫。濕潤的紙、有彈性的毛氈和銅版機的壓力相結合，版面上凹陷的油墨就會轉印到紙面上，同時紙上的水汽被毛氈吸收。

銅版印刷機分手動和電動兩種。

②裁版機（圖21）

裁版機一般有兩種：鍘刀式裁版機和腳踏式裁版機。腳踏式裁版機的規(guī)格有500㎝、700㎝、900㎝等多種。操作時一定要按操作規(guī)程進行，以免發(fā)生意外。

③涂布烘干機（圖22）

涂布烘干機是制作感光技法的設備，該設備能把感光膠均勻的涂在版面上，同時又有干燥的功能。感光膠雖然也可以手涂，但不夠均勻而影響以后的感光和腐蝕。

使用方法：首先，把需要的版材裁好，調節(jié)機器的溫度、轉數。將版材固定在機器內中心位置的版架上，在版子的中心適量地倒上感光膠，蓋上蓋，開機旋轉，感光膠要涂布均勻、無條痕、無氣泡、無灰塵。機器的烘干溫度不能超過70℃，轉速60—80轉，時間為10分鐘左右。

④電解蝕刻機（圖23）

電解蝕刻機是一種能對金屬表面進行蝕刻的設備，由主機和電蝕刻噴頭兩部分組成。利用電解的原理，將銅板、鋅板蝕刻。電解蝕刻機的特點是蝕刻溶液不含特殊化學物質，不會對操作人員健康造成危害，也不會污染環(huán)境，還具有腐蝕速度快的特點。特別是在做感光制版時效果極佳。此設備國內有許多廠家生產。

使用方法：主機、水泵均接入電源（電壓220V），再將主機輸出導線前端連接的夾具夾在將要蝕刻的金屬板上。開啟主機電源，再開啟水泵電源，從電噴頭陰極銅片小孔內應有電蝕液噴出，調節(jié)調壓器電壓為30V—40V，將噴頭對準要蝕刻的部位來回移動噴淋，噴頭與版面的距離在2㎝左右。

⑤美柔汀搖版機（圖24）

搖版機是一種半自動的裝置，在機器的一端裝有搖點刀，電機通過傳動裝置帶動搖點刀，因裝置本身有一定的傾斜角度，所以搖點刀搖動的同時也會慢慢前移。裝置傾斜的角度越大，移動的越快，但越快線的間距就越大，所以角度適當為宜。

本裝置只能直線前移，如同人工搖版一樣，需要一行一行的搖，搖刀搖到版的盡頭，需人工移動版材調節(jié)方向。機器搖完后，最好再手搖幾遍，因機器搖出的版子，點比較均勻，機械味道很濃，手工整理幾遍，可以破壞點的規(guī)整性。（圖例）

⑥曬版機（圖25）

曬版機也是銅版和PS版感光制版的重要設備，雖然絲網用的曝光臺可以替代，但由于亮度不夠，所以需要長時間曝光。曬版機的特點是上面來光，且光源較強。一般菲林片曝光3—5分鐘即可。

操作方法：先把菲林片貼在涂好感光膠的版面上，菲林片朝上，放在曬版機上，然后蓋好玻璃蓋拉好防護簾（因光源對人體有害），真空吸氣（一般應達到7個壓左右），根據菲林片的情況，調節(jié)曝光時間表，最后打開電源曝光。

2．輔助設備：

①加熱臺（圖26）

加熱臺一般是由三組電阻絲組裝而成，可調節(jié)高、中、低檔三個溫度。具有操作方便、安全、便利的特點，加熱臺是飛塵和軟蠟技法中必備的設備。同時也是擦墨時非常重要的設備，但它的重要性經常被忽視，不用加熱臺在常溫下雖然也能上墨，但粘度較高的油墨，很難擦墨，而且費時，低溫下上墨中間調子很難表現出來，畫面的層次較差。加熱雖也可用電爐子、噴燈等替代，但危險性較高，且加熱不均勻。

②飛塵設備

A．飛塵箱（圖27）

飛塵箱是銅版畫飛塵技法的一種裝置，即在密閉的箱內置放松香粉，轉動風扇后，使粉末揚起，稍等片刻待大顆粒的粉末落下后，把版材放入箱內，粉末會均勻的落到版面上，達到需要的薄厚、疏密后取出，加熱腐蝕。但此種方法不能控制版面上松香粉的粗細和疏密，所以也有一定的缺憾。

飛塵箱的結構在箱體1/3的高度安裝一個鐵網，鐵網盡量要大一些，銅板放上后，四邊留有充分的空間，能使大量松香粉通過。箱的底部安裝一個電風扇，利用風扇吹起底部松香粉末，關閉電源使飛起的松香粉末自然降落，5——10分鐘以后拿出。需要注意的問題是：放版的時候，版子的下面要放一塊比銅版大一圈的板子（鋅板、三合板、厚紙板均可）如果沒有的話，版邊的松香粉不容易均勻，另外取出時手指容易破壞版邊上的粉末，影響飛塵效果。拿出時一定要輕拿輕放，不然會使版上的粉末移動，而影響飛塵效果。

B．飛塵筒（圖28）

如果沒有飛塵箱，可以自制一個飛塵筒，利用廢舊的塑料瓶，把蓋子的平面部分用刀割去，留下絲扣的部分，把研磨好的松香粉放入瓶中，然后用絲網（或其他織物，可根據需要選擇粗細）封存瓶口，再把蓋子擰好即可。

③調墨臺（圖29）

調墨臺是油墨調制的地方。多以白色大理石制成，板面需平滑、結實，因調墨刀在上反復調色，所以一般的板材長期使用易受損。也可用較厚的玻璃板替代，玻璃板下應襯一張白紙，易于觀察色彩。

④腐蝕槽（圖30）

腐蝕槽要用防腐的材料制成，比如塑料、合成樹脂材料等?，F成的大顯影槽也是非常實用的，但顯影槽易老化。臨時腐蝕時可以在木框內鋪上較厚的塑料布也可以。較為理想的材料是用PVC板制作的，PVC板有各種顏色，最好是用灰色的PVC板，灰色不易臟。另外要在腐蝕槽下面安裝一個塑料排水閥門，用于更換腐蝕液。但是安這個裝置的話，腐蝕槽一定要固定好，不要經常移動，以免損壞水閥。再做一個合適的蓋子，使酸不揮發(fā)、減少污染的程度。

因腐蝕槽底部非常的平滑，版在槽里拿起時很不方便，這時可以在槽的底部5㎝左右的間距粘一條薄的塑料。更簡單的方法，用一根塑料繩放在槽內，兩頭留在槽外邊。然后把版的一側放在繩上，觀察和拿出時，手提繩子的兩側，版一側自然提出。

3．其他輔助設備

①曲線鋸（圖32）

曲線鋸是制作一些異型版時所用設備。分臺式和手提式兩種。

②砂輪機（圖33）

砂輪機是打磨銅板的設備，無論是手工裁版還是裁版機裁版后，邊上都有毛茬，很容易傷手，所以裁板后要用砂輪機整理一下四邊。另一個重要的工序就是制好版以后，四邊要用砂輪機打磨成45°的邊便于印刷。

③臺鉆（圖34）

特殊效果的工具，可用此工具進行打眼，可根據需要選擇鉆頭的粗細。

④毛氈

毛氈以純羊毛的為宜，厚度應在0.2—0.5㎝之間，毛氈在銅版畫印制中非常重要，所以對質量要求較為嚴格，另外也要注意選擇毛氈的厚度。尺寸應與銅版機上的鐵板相符或四邊小1——2㎝，大與鐵板會影響銅版印刷機的轉動。一般情況下用一張薄的和一張厚的兩張。一般根據版的狀態(tài)選擇毛氈，薄毛氈放在下，厚毛氈放在上面，也可把最細、軟、薄的毛氈放在下面，上面放厚的硬一點的毛氈。細膩的畫面，三張毛氈為宜（圖149），同時紙與毛氈中間加一張薄紙，以防止油墨透出弄臟毛氈。但美柔汀的版，最好不要墊紙，因為紙影響毛氈的彈性。

批量印制作品時，由于毛氈吸水過多，會影響印刷質量，同時也容易使銅版機滾筒生銹，所以印十張左右應該換毛氈，把濕毛氈晾干。

批量用宣紙印制的話，宣紙中的膠被毛氈吸收，使毛氈變硬，所以為了保持毛氈的彈性和柔軟，應經常清洗毛氈，清洗時不能用手搓，以免破壞毛氈質地，并用吹風機吹干，購買毛氈時一定要注意質量，質量以羊毛質地、沒有雜質、薄厚均勻的為佳。

⑤遮光板（圖31）

遮光板是制作美柔汀技法時必備的設備。因銅板表面比較光澤，在制版時有反光產生，使畫面形象呈負像影響觀察。為了使版面不反光，所以需要遮光以便觀察。

制作方法：做一個木框，中間貼一張硫酸紙（或噴砂玻璃），在硫酸紙的后面裝一盞燈，光線透過硫酸紙后折射在版面上就不會有反光產生且呈正像。

第二章 銅版畫的制版

銅版畫是利用凹印原理制版、印刷的一種版畫。了解了銅版畫的原理以后，必須從銅版畫的物質和技術的角度來認識制作過程。銅版畫是利用工具或腐蝕等方法制版，在金屬版(主要是銅板和鋅板)上制造出凹陷的線條和肌理，施墨后通過銅版機的壓力轉印到紙或其他媒材上。銅版畫的技法、效果雖然很多，但都是利用了這個基本的原理，也有少數的技法運用了凸凹版的原理。

第一節(jié)銅版畫的基本原理

銅版畫作品中柔軟光澤的油墨、精細的線條和神奇的肌理，加之制作手段的豐富性、靈變性、可塑性，具有其他繪畫所無法替代的藝術特性，因而吸引了眾多的藝術家參與銅版畫的創(chuàng)作。銅版畫的原理與凸版畫正相反，銅版畫是由凹陷的部分構成形象，而凸版畫則是由凸起的部分構成形象。銅版畫有別于其他版畫的最大特點是印制方式，首先是把油墨擦到凹陷的部分，然后用加濕的版畫紙通過銅版機的壓力進行印制，使版面上凹陷部分內的油墨轉印到紙上，最后形成藝術作品。（圖1、2）

由于銅版畫制版方法和擦墨方法的不同，能產生千變萬化的效果。如直接技法由于是在版面上直接表現形象，所以是一種復雜、精確和細膩的技法。由于版材質地的堅硬，表現較為困難。在具有嚴謹態(tài)度的同時，利用扎實的造型能力和熟練自由的表現技巧，在金屬版上精確刻畫，理所當然會得到理想的效果。間接技法是利用化學方式進行制作，金屬版通過酸的腐蝕，會產生許多意想不到的效果。制作過程雖然復雜，但是其自由的表現手法和極大的可塑性，特別是富有魅力的肌理變化給人以啟發(fā)。

由于是在金屬的版面上制造凸凹的線條和肌理，可通過物理和化學的方法獲得，因而其技法大致可分為兩類：直接技法（物理方法）和間接技法（化學方法）。

1、直接技法：雕版技法（圖3）、干刻技法（圖4）、美柔汀技法（圖5）等。

2、間接技法：蝕刻技法（圖6）、飛塵技法（圖7）、水墨技法（圖8）、糖水技法（圖9）、軟蠟技法（圖10、11）、漂油技法（圖12）、感光制版技法（圖13）等。

第二節(jié) 直接技法

直接技法即物理的制版方法，利用制版工具（搖點刀、雕刀、刻針等）在版面上直接進行刻畫和表現，使版面上產生凹陷的點和線，從而獲得形象。

1．雕版技法（Engraving）

銅版畫最初就是由金屬雕刻技術發(fā)展而來，早期的工匠們利用各種型號的推刀、排刀在版面上進行繪畫復制。他們在畫面上制造出非常明快的線，利用交叉線的排列表現明暗關系，也運用線條的粗細表現體積感。到了丟勒時期雕刻版技法才從復制技術中分離出來，成為版畫創(chuàng)作的手段。雕版技法的特點是表現細膩入微，結構嚴謹。丟勒一生創(chuàng)作了大量的雕刻版畫，為世人留下了大量的精美的雕版作品（圖64）。在19世紀的歐洲多用這種方法印制書籍中的插圖，直到現在為止紙鈔、郵票等還使用這一印制技法。

雕版技法類似于木口木刻，但在印制時兩者正相反，雕版技法把凹陷的部分轉印到媒材上，而木口木刻是利用凸版印制方法。雕版表現的線沒有干刻技法中的“毛刺”，但雕版技法所表現的線比其他技法干凈利索，這種技法能夠表現比較細致的形象，并能表現多樣的線條，利用交叉的線則能表現更為豐富的效果。因雕版技法的直接性，在制版時需要熟練的技巧和耐心的精神，雕版技法的板材以銅版為佳。

首先在版面涂上一層稀而薄的防腐液，這樣易于觀察、刻制方便。防腐液干燥后，用硫酸紙把草圖透到版面上，畫的越細致用雕刀表現時就會更準確（圖65）。想要熟練和自由自在的運用雕刀，需要相當的經驗，可先在廢版上進行練習。各種角度的練習是非常必要的，波浪線、振動線、直線、曲線以及粗線和細線等，利用推刀和排刀的刀尖在雕線的時候刀尖的角度和斜面的傾斜角度要適當，用手握住刀柄，食指和拇指把住刀的前部，利用刀尖在版面上向前推（圖66）。如果刀尖過長，離手太遠的話不易控制刀法，所以購買和自制推刀與排刀時要依據自己手掌的特征及使用習慣進行選擇或加工。另外木柄可以用布或皮革裹上，以免長時間使用損傷手掌。推刀在刻線時產生的“毛刺”，要用平刀或刮刀刮掉，但注意不要在版面上產生劃痕，最后還要把整個版面進行拋光。雕刀刻粗線用方形刀，刻細線用菱形刀，排刀可以一次排出均勻的幾條線。推刀在版面上推線時容易跑刀，所以一定要抓住版，要推深線時，把木柄抬高，用力向下推。推線時起刀和收刀很重要應把版放在水平的桌面上，由淺入深的開始，到認為理想的深度后，保持這種狀態(tài)向前推（圖67）。但有時刀會突然的跳出，那么就要從頭慢慢的推到跳出的地方繼續(xù)向前推。表現弧線和曲線時，版的下面放一個圓皮墊（圖68），然后握住推刀不動，而轉動板材，這樣就可以推出流暢的曲線。如果對推出的線深度和寬度不滿意的話，也可以用上述方法重新推。全部刻完后，把“毛刺”刮去，再用極細的砂紙打磨一遍，也可用木炭打磨，最后拋光。

以線為主表現形象的叫線雕版技法(Lineengraving)，也有用點描繪的方法，即用刀尖輕輕地在版面上敲，由細細的點構成形象。

2．干刻技法（drypoint）

干刻是一種簡單而自由的銅版畫技法，用刻針直接在銅版、鋅版、PS版或塑料版的版面上表現，不經過腐蝕，刻完線后即可上油墨印刷。干刻技法的特征是線條富于變化，畫面色調豐富，給人一種輕盈和自由的感覺（圖69）。

干刻是銅版畫的最基本的技法。因為干刻是利用刻針在版面上進行表現，所以線的深淺直接影響油墨量的多少，從而對形象的表現產生直接的影響。如果用力劃畫的話，可以在線的兩側形成“毛刺”(burr)，如同犁地時兩側翻起的泥土，在上墨時因“毛刺”可吸收油墨，使每根線都形成一種柔和的潤澤感覺，其效果非常獨特，猶如水墨線條的美感，“毛刺”是干刻的一個重要的特征。由于刻的力度不同有重有輕，所以要根據表現內容的需要進行把握，同時“毛刺”有角度、強度等要求（圖70），因而以銅版為易（銅版的硬度比鋅板強）。因為印刷時機器過大的壓力容易把“毛刺”壓平，而不能多印，所以這種技法最多印15—20張，再印就難保作品質量。沒有“毛刺”雖然也可以印制，但其效果卻完全不同，因此制版完成后應小心的保護版面，以免損傷“毛刺”。

在處理好的版面上直接用石版用油性鉛筆或4B、5B的鉛筆畫上草圖。但最好的方法是在版面上涂一層薄薄的防腐液，這樣畫稿既容易，又能得心應手的表現。畫稿時注意刻與印的圖像相反，所以如果表現文字等有反正關系的圖形時要多加注意。如果用油性的蠟筆、油畫棒直接在版上畫稿前，先把版放到弱酸里，腐蝕3—5秒鐘，這樣油性筆在版上就不會打滑，也很容易表現。（圖73）

初學者也可使用塑料板、PS版，因為這種版材質相對較軟，一般的針或錐子就可以很容易的表現，且也能產生一些“毛刺”，并且能印十張左右，是一種很好的練習材料。因塑料板其透明的特征，所以不需要透稿，把稿子放在版材的下面就清晰可見。因而這一點比其他材料更具優(yōu)點，但塑料板太薄易破損。

刻針是干刻的最基本的工具，也可與滾點刀、搖點刀混用，另外也可尋找其他的代用品。干刻顧名思義，只要能在金屬板上產生劃痕的工具材料均可，即有創(chuàng)意性效果的工具都可以選擇。另外，國外有些版畫家常利用電動工具（如小型的電鉆或牙醫(yī)用的電鉆等）（圖71），在金屬板上進行表現（圖72）。但刻針刻畫可以產生“毛刺”，這些“毛刺”的大小形態(tài)決定線的表現力，用刻針的時候，如同拿鉛筆一樣方便，在光滑的版面上細微的劃痕都能印制出來，所以不必要的輕微劃痕一定要注意（圖74）。另外為了表現線的力度和速度感，所以在表現時一氣呵成為宜。

刻針的使用角度影響“毛刺”的形態(tài)和感覺，應根據形象的內容調整刻針的角度，熟練后，可以表現豐富的效果。刻針傾斜時可在一側產生“毛刺”，巧妙的利用就可產生柔軟與粗獷的效果。而直立使用刻針，兩側產生“毛刺”，用力小“毛刺”就少而弱，印幾張后“毛刺”就會消失。直立使用刻針時要稍加用力，這樣兩側的“毛刺”印出后，就會有中間重兩側淡的效果。線條過于密集的話也會產生糊版的效果，而且線與線也不明確?？捎脡旱痘蚬蔚哆M行修改，但不是刮掉所有的“毛刺”，只需把糊版的地方或多余的“毛刺”稍加修整即可。這種方法也叫“雕版干刻”法。用刮刀刮“毛刺”時，因線的深淺無法判斷，需要依靠感覺和經驗?！懊獭惫蔚艉笠蚬蔚懂a生的劃痕應用壓刀壓平。如果需要在畫面中表現一些灰調子，可利用粗細不同的砂紙在必要的局部打磨，產生淺灰的調子。也可用搖點刀或滾點刀等點狀工具在版面上進行表現，進而制造程度不同的灰調子。（圖75）

3．美柔汀技法（Mezzotint）

17世紀在歐洲發(fā)明了美柔汀技法，美柔汀是利用柔軟細膩的中間調子表現形象的一種技法，能夠表現極為精細的效果，漆黑潤澤的底色和富有魅力的中間調子，營造了畫面深邃的神秘感具有其他版種無法替代的特點（圖76）。

①搖點刀美柔汀技法

初期的美柔汀是用滾點刀進行，所以畫面效果有粗糙的感覺，后來開發(fā)了搖點刀，搖點刀可以在版面上做出規(guī)整、均勻的凹點。美柔汀的制版首先用搖點刀在整個版面上搖出無數的凹點并產生“毛刺”，在這些無數的點和“毛刺”中可以存積大量的油墨，印出一張柔和漆黑的底色，然后以刮刀和壓刀刮、壓出灰調子、亮調子和高光。美柔汀技法的制版方法銅版畫的其他技法相反，美柔汀技法是由深色向亮色進行表現，而其他技法是由亮至深表現形象。

在使用搖點刀時，用力握住刀柄，（搖點刀的木柄比一般刀柄粗，這樣握起來比較方便）然后以刀齒對準版面，刀與版的角度應是80°左右為宜（圖77），用力在版面上左右搖壓（既要左右用力，又要向下用力），并慢慢前移，不能太快（太快每條線的間距太寬）。這樣才能在版面上搖出規(guī)整的凹點。然后一排一排地搖，一遍搖完后換一個方向繼續(xù)。搖版的方向應呈米字型，最少搖15遍（圖78），這樣才能使版面漆黑。美柔汀的搖版過程關系到作品的質量，因美柔汀的特征就是通過這個環(huán)節(jié)體現出來，所以要認真對待，如版搖的不均勻，做中間調子和亮調子的時候會顯粗糙而不耐看，如搖的太淺，又會影響印數。

另外搖版時的桌面最好比普通桌子低一些，這樣搖版時較為方便，因身體的重力也能用上，所以比較省力，而在普通桌面上搖版時，搖點刀應反握，這樣較方便。如果力度不夠也可在搖點刀上加些重物（鐵塊等），以增加刀的自重，達到省力的效果。

現在有一種半自動搖板機，這種機器如同人工搖版一樣，需要一行一行地搖，需要人工調節(jié)板面的方向（圖79）。

②劃線美柔汀技法

即利用無數的凹線交叉使畫面產生黑色，然后用刮刀和壓刀進行表現。劃線的方法有很多種：用干刻針在版面上“米”字方向的密密的交叉畫線，但此法較慢；用滾點刀在版面上滾出無數的小點，此種方法易傷滾點刀，且也較慢；用雕版的排刀比刻針要快許多；最好的方法是用美工刀片劃線，事先把10片左右的美工刀片用膠帶整齊的捆好，注意的是手握的部分更要捆好，以免傷手。畫線的時候用鋼尺，然后在版面上劃不同方向的交叉線16遍以上，這樣版面上會產生無數的凹線和凸起的毛刺（圖80），版面就會形成黑色調子。另外國外有畫線的排線刀（圖81），同時能畫幾條線，可節(jié)省相當的時間，線美柔汀因其規(guī)則的線交叉，所以畫面的效果也非常獨特（圖82）。

③飛塵美柔汀

飛塵美柔汀的效果，是把整個版畫做幾遍飛塵后，版面就如同美柔汀一樣，形成黑的底色，然后用刮刀、壓刀表現明暗調子，但一定要做細點飛塵，使底色盡量細膩均勻。飛塵的密度有所區(qū)別的話，能表現流動的空間。畫家戈雅曾經做過這種技法的嘗試，取得了非常好的藝術效果。

④制版

搖制好美柔汀版后，就可以制版。首先是透稿，用復寫紙和刻針即可，然后，用刮刀和壓刀進行表現，大面積亮部表現時，可用刮刀，比較細膩的局部和漸變效果以壓刀進行處理。初習美柔汀技法時由于對最后的效果不了解，把握不住調子的程度，通過實踐就可以掌握，也可通過打樣試印來確認畫面的效果。但不能過多的打樣，因為過多的打樣會影響最后的批量印制。用刮刀制版時，版上會刮掉一些粉未，應及時的擦掉，如留在版面不經意間就會在版面上產生劃痕，而影響畫面的整體效果。畫面如需大面積提亮可先用刮刀刮，然后用砂紙打磨，先粗后細，直至版面上無任何的劃痕。在美柔汀制作時，要在遮光板下面操作，便于識別形象，而且圖像與制印狀態(tài)一致（圖83）。如果沒有遮光臺的話，制作中間可以用硫酸紙鋪在版面上，也可清楚地辨別形象。

美柔汀的特點是在重的底色中表現形象，認識這一點非常的必要，那么在題材的選擇中就應考慮適合于美柔汀技法表現的對象，如表現夜景或表現強光下的物體，盡可能的充分的借用版面上的黑底色。美柔汀技法的特性適合于表現一些明暗強烈的物象，一些物質的質感也非常適合美柔汀的表現，如玻璃器皿、不銹鋼制品等反光強烈的物象，另外一些柔軟的布質物品也適合于美柔汀的表現效果。（圖84）用美柔汀技法表現一些高調的物象，就得不償失，即要刮掉大面積的黑色，又因版面上的點痕和劃痕難于清除，而帶來制版上的麻煩，給擦版也帶來諸多的問題。

⑤套色美柔汀

套色美柔汀是德國畫家伯隆受牛頓三原色的原理的啟發(fā)而發(fā)明，當時是為了復制油畫，即制作紅、黃、藍三塊版，然后依次印刷。此種方法因分色復雜，現在很少有人使用，現代美柔汀套色多為專色套版。即根據草圖效果，先制作主版，根據需要做色版。套色美柔汀主版要比黑白美柔汀版提亮幾個層次，這樣其他色版疊印后，能保持明快的色彩。反之，畫面沉悶。

先制做主版，然后根據草圖分色版，把相距較遠的色塊分在一個版面上，所有的顏色盡可能控制在兩個左右的色版內，也可制一塊暖色版和一冷色版。色版可采用飛塵腐蝕的方法，小的局部也可用滾點刀制版，色版完成后對版打樣，直至達到滿意效果，再批量印制。

制完版后，打磨四邊和四角。美柔汀技法的印數的多少，是與搖版時的結果有直接關系，搖的深而密的版可印40—50張質量較好的作品。

第三節(jié) 間接技法

間接技法則是一種化學方法，利用腐蝕的手段在版面上產生凸凹的版痕效果，進而獲取形象。間接技法的種類非常的豐富，印痕效果個性分明。間接技法是銅版畫重要的表現手段，隨著科技的發(fā)展間接技法的表現領域還在不斷的擴展。

1．蝕刻技法(etching)

蝕刻雖然比雕版技法略顯粗糙，但不像雕版和干刻由于版材的硬度，而影響線的自由表現，所以從這一點上說蝕刻技法在表現形象時，能更靈活的運用線造型的特性。操作的簡便性及工具的隨意性使其畫面效果自然比雕版與干刻豐富而多變（圖85）。

首先在版面上涂上防腐液，干燥以后用刻針在版面上描繪，再進行腐蝕，因被刻針劃過的部分被腐蝕，而涂有防腐液的部分不會被腐蝕（圖86）。同時隨著劃線的輕重、酸的濃度和時間長短的差異直接影響腐蝕線的深淺寬窄，印制的線條就會產生濃淡變化，因而使畫面富于變化（圖87）。這一技法不單單表現線，還可以表現點、面及筆觸等，與滾點刀結合也能產生諸多的變化，所以這種技法極具表現性。

制版：可以用復寫紙透稿，也可以用鉛筆、炭筆、蠟筆等在紙上畫稿，然后利用銅版機轉印到涂有防腐液的版面上，（圖88）然后進行表現。表現時由于用力過大而發(fā)生失誤時，版面上會產生很深的劃痕，影響畫面的效果，因而要做到胸有成竹（圖89）。

蝕刻的時間直接關系到畫面的效果，因而巧妙、恰當的利用這些特點可以表現線的多樣風格，其腐蝕方法有兩種。

一種是分層腐蝕法：即把線全部畫好，按深淺進行腐蝕。如先把畫好線的版腐蝕一遍，拿出把淺色調的線條用防腐液封堵上，然后再進行腐蝕，以這種方式分段腐蝕，就會使線產生深淺變化（圖90）。

另一種是分段腐蝕法：即根據草圖的要求，把需要表現的線分清層次，如先畫最重的線，然后腐蝕一段時間拿出，再畫中間調子的線，然后進行腐蝕，最后畫淺線，畫好后再進行腐蝕。每段過程不用封堵，與前一種技法相反（圖91）。

如果表現交叉線時，細部過多的交叉會使腐蝕液剝落，影響畫面效果，所以最好先腐蝕同方向的線，然后重涂防腐液，再腐蝕另一方向的線，這樣反復進行就可以創(chuàng)作出明暗豐富的調子，但注意每次腐蝕時間應一致，只有時間的大致統(tǒng)一才能使畫面中的線統(tǒng)一而和諧。最后進行打樣觀察效果，邊打樣邊修整，直到滿意為止。

2．飛塵技法（aquatint）

蝕刻的技法的目的是在金屬版上制作出凹陷的線條，而飛塵則是創(chuàng)造明暗效果的一種銅版畫技法。飛塵的特點是能夠營造畫面豐富的層次，結合以蝕刻更能表現形象的肌理、質感、明暗等效果，飛塵技法也是銅版畫技法中最基本、最常用的技法。蝕刻是用刻針表現點和線的效果，但表現明暗調子就比較難。而飛塵是以點狀防腐材料來進行表現，利用點的疏密，可以在瞬間表現出豐富的明暗層次，一般蝕刻和飛塵兩種方法結合較為自然。戈雅使這一技法走向成熟，在他的作品中樸實的線條結合層次分明的飛塵創(chuàng)作了大量的經典作品（圖92）。

飛塵技法是把點狀防腐材料均勻的撒到版面上，通過加熱使粉末熔化粘到版面上。將版放入腐蝕液中，凡未粘上點狀防腐材料的地方均被腐蝕形成凹陷，除去點狀防腐材料后，上油墨印刷形成調子。腐蝕時間長，色調就深，反之就淺，以防腐液控制畫面各部分腐蝕時間，就可得到許多的層次變化。再因版面上點狀防腐材料的粗細、疏密，或反復多次飛塵腐蝕可使畫面賦予變化。

①松香粉飛塵法

把防腐的松香制成粉末，均勻的撒在版面上，然后進行加熱，待松香粉溶化后，就產生了防腐作用，經過腐蝕，版上就形成了許多小點，那么根據松香粉的疏密和腐蝕時間的長短，版面上凸凹不平的點形成濃淡變化，這種方法雖然和美柔汀的方法有些一致但美柔汀使用的是搖點刀，所以能做出更深的黑色。如果飛塵的腐蝕時間和松香粉的疏密調整好的話，也可很容易的制造不同層次的調子。

撒松香粉時一定要注意，松香粉中大顆粒的一定要碾碎，因為大顆粒的容易在版面上產生大面積的防腐，而達不到預期的效果。撒松香粉的方法有兩種，一種是手工方法，即把飛塵筒口朝下，在版面上方10cm—20cm的上方，一手握瓶，一手輕輕拍打瓶底，這樣邊拍邊移動，直到版面的松香粉均勻為止。也可以根據畫面需要調整瓶口沙布的密度，需要大點的飛塵可以用粗目的絲網，也可直接做幾個不同目數的飛塵筒，這樣就可以同時使用粗細不同的松香粉。這種方法雖然沒有飛塵箱那樣勻，但可以局部調整顆粒的大小和密度。手工撒松香要在沒有風的地方，撒的過程中首先要確認瓶口是否密封嚴實（圖93）。另一種方法是利用飛塵箱飛塵，均勻是飛塵箱飛塵的最大的優(yōu)點，但操作時一定要小心避風并不能晃動。以上原因可能使松香粉移動，那樣的話就要重新做。

松香粉末的最佳的密度，應該顆粒大小的間距，即兩個顆粒之間應是一個顆粒的大小。如果間距太小加熱后，顆粒相互連接起防腐作用，而達不到飛塵效果，撒完松香粉后用放大鏡檢查疏密效果，掌握一定的經驗后，肉眼也能判斷密度的大小（圖94）。

版面上撒好松香粉，就可以加熱。加熱的方法有很多，利用加熱臺加熱是其中最好的方法，加熱臺一定要比版子大。加熱后顆粒溶化并變成透明狀，然后再用放大鏡檢查一下顆粒相互是否粘連和溶化程度。另一種方法用電爐烤的方法，首先把飛塵版小心的放在鐵網上，然后用電爐在下面加熱，要經常移動電爐，使版面受熱盡量均勻，版面上的松香粉溶化后會呈透明狀的晶體。注意加熱過度或不夠都達不到預期的效果。加熱過度會使松香全部溶化，不能產生調子，而且版面容易彎曲。加熱不夠松香粉會粘連不牢，腐蝕中會剝落。加熱后把版拿下平放到臺面上冷卻。

把不需要腐蝕的地方用防腐液封堵，然后腐蝕，腐蝕時間的長短和酸的濃度決定著調子的濃淡。一般飛塵腐蝕液的比例為1∶6為宜（飛塵腐蝕時間不同濃淡的差別很大，從30秒—15分）（圖95），飛塵一般是越腐蝕越重，但過長時間的腐蝕也會出現問題，因為開始時點是向下腐蝕，長時間后，點的腐蝕向左右延伸，過長時間的話，相近點的中間部分就會被腐蝕掉，調子不但不重反而呈不規(guī)則的淺灰色，產生平腐蝕的現象（UnderCutting）（圖96）。精密的細部腐蝕時間不能過長，用弱酸比較好。飛塵腐蝕后版面上的松香粉需要用酒精清洗（圖97）。

②自噴漆飛塵法

油性自噴漆（或定畫液）也可做飛塵防腐液。購買時要挑選附著力強的自噴漆，用自噴漆噴的時候可以把版立起來，在一定的距離上噴，剛噴的時候點狀較大，可以在紙上或版的面緣開始，慢慢點狀均勻后向里噴，特別是細膩形象的部分，密度應該是50%的程度為佳。自噴漆的密度用肉眼不太好觀察，因為有許多半透明的小點不好識別，所以初學者往往噴得過多，這時用放大鏡觀察更方便。把版平放噴漆的話許多小的顆粒更容易附著，但噴嘴應在版面以外的斜上方（圖98）。這種方法比立著噴更細致一些。腐蝕后版面上自噴漆可用煤油、汽油清除。自噴漆飛塵法也可以反復多次進行，直到達到滿意的畫面效果。與松香飛塵結合使用效果更理想。

③噴筆飛塵法

這種技法是在18世紀末開發(fā)，即利用一種樹脂液體（也可用炳稀顏料代替），利用噴筆進行表現的飛塵方法，此種飛塵方法的優(yōu)點是可以人為的控制點的疏密，而松香粉飛塵很難控制點的疏密程度，同時也可按形象的結構表現明暗調子（圖99）。

先在桌面上鋪一張大一點的報紙，然后把版材傾斜的放在上面，用噴筆在版上方20cm—30㎝，45左右角度處噴射，注意噴前要在紙上試一下，調整好點的大小，再到版面上噴射。畫面亮的部分多噴，重部分少噴，按上下、左右均勻的噴射，需要遮擋的部分，可用卡紙或滌綸片剪裁好形再噴，其疏密程度的把握可以觀察版邊紙上的點的疏密，同時此種方法也需要制作時積累經驗，然后才能充分地自由表現。另外噴完版以后要馬上清洗噴筆，如不及時清洗就會堵塞噴筆。

只用飛塵技法制版畫面比較單調，一般是利用飛塵結合蝕刻，兩者相互補充，一是制調子，二是表現細節(jié)和輪廓，從而使作品更具繪畫的表現性。

3．糖水技法（Leftground）

糖水技法是一種表現自由、操作簡便的技法，其效果粗獷而靈便，表現性極強，從畢加索、米羅的作品中能夠清楚而直觀的體會到。一般糖水技法要與飛塵技法相結合，表現筆觸般肌理效果（圖100）。

首先，用糖水在版面上自由的表現，（可用毛筆、板刷、自制的竹筆等工具），待糖水完全干燥后，用硬防腐液薄薄的涂上一層，待防腐液干燥后，放到熱水里，這樣糖水就會溶化，防腐膜也隨著剝落，沒有畫糖水的部分就會牢牢的固定在版面上，所表現的形象就自然的顯現，然后做飛塵腐蝕處理（圖101）。不做飛塵直接腐蝕的話會產生獨特的效果，版面上露出的部分，腐蝕后會產生斷層面，這樣上墨印制的話，腐蝕的面會出現非常薄灰的色，而邊緣的部分的斷層面會存積一定的油墨，印制后就會出現輪廓重而中間淺的效果。

糖水技法的材料是糖水加墨汁混合液，稍加一點肥皂水也可。把版面上的油漬洗凈，使糖水容易在版面上附著。為了使糖水易溶解，可以畫的厚一點。

制作糖水技法材料很多，只要是水性的材料即可。

①糖水+肥皂水+墨汁

②桃膠水+墨汁

③蜂蜜水＋墨汁

④普通膠水＋墨汁

⑤水粉顏料（或水彩顏料）

糖水黏稠度可以按自己畫面的需要調整，但應注意糖水厚度。同時防腐液也盡量薄涂，如果防腐液太厚，在水中不易化解，防腐液難剝落。放到熱水中溶解時，如局部不完全剝落，可用筆或軟的羽毛輕輕的在糖水部分擦拭，細致的部分也是如此，直至糖水完全溶解露出版基。另外利用手指輕輕地在糖水部分柔擦，也能夠使糖水剝落。

4．軟蠟技法（Soft—ground）

軟蠟技法制作的線條形式豐富、變化多樣、靈活而不刻板、輕盈而不粗糙。這種技法是在1735年由英國人首先發(fā)明，后傳入法國，最初的軟蠟技法是為了表現鉛筆和蠟筆等效果。在石版畫沒有發(fā)明以前，歐洲主要是用軟蠟技法復制名家的素描，后又利用軟蠟技法復制多色素描，它一經出現就替代了用雕版復制素描的方法?？铝_惠支的作品充分的展示了軟蠟線條的魅力。而實物軟蠟轉印法，則能把多種物質的肌理充分的表現在作品中，使畫面肌理豐富而深邃，增強了銅版畫的表現力（圖102）。

在防腐液中加入凡士林，使防腐液軟而粘，且不宜干燥。軟蠟技法包括兩種：

筆痕軟蠟效果是在版面涂好軟蠟后，覆上一層薄薄的紙，在紙上用筆（鉛筆、蠟筆、炭筆、刻針等）作畫。凡畫過之處，軟蠟即被粘在紙上。用力重軟蠟被粘掉的多，反之則少。畫完把紙揭掉，放入酸中腐蝕，蠟被粘去多的地方先被腐蝕，因而腐蝕較深；蠟被粘去少的地方，酸須透過一層薄蠟才能受到腐蝕，因而較淺；未畫之處，則不被腐蝕。去防腐蠟之后，即可上墨印刷。由于作畫用筆的輕重，畫面上產生了濃淡層次的變化（圖103）。在版面上表現時如果對畫面效果不滿意，可以擦掉軟蠟，重新表現，所以不要有負擔。用鉛筆進行描繪時，為了防止手印到版面上，可以使用墊版。軟蠟的粘度非常重要軟蠟太硬細膩的部分反應遲鈍，反之太軟粘掉的軟蠟過多。法國產Chanhonne軟蠟的效果非常好，細部的質感也能充分的表現。另外地板蠟、家具上光蠟也可做軟蠟技法。

實物軟蠟效果能夠在版面上表現不同物質的肌理，比如在軟蠟上壓印不同的肌理，其效果可以腐蝕出來，從而表現出物質的質感特征。實物肌理表現時，可找一些符合自己畫面意圖的實物，其種類是非常豐富的。比如絲網、樹葉、砂紙、麻袋布、壁紙、頭發(fā)、羽毛、廢紙、網狀物等自己喜歡的肌理（圖104），但實物一定是薄片狀，因為要在銅版機上轉印，太厚容易使毛氈壓壞，同時銅版機也難以承受。首先輕輕地把實物放在涂有軟蠟版面上，置于銅版機上，蓋一張不吸墨的紙或滌綸片，蓋上毛氈，銅版機的壓力一定要輕，絕不能太強，另外毛氈可以用硬一點的更好，如果太軟容易貼下更多的軟蠟，如沒有硬毛氈，可放上一張卡紙在毛氈下面。這樣可以避免上述現象。另外軟蠟過軟或實物過厚的話，也可直接用手轉印。軟蠟可以表現許多豐富的效果，一些偶發(fā)的效果雖容易表現，但須結合作品的內容來加以實現。

軟蠟的涂法：首先是薄而均勻的在版面上涂軟蠟，不要有筆痕，移動時不要把指紋留在版面上。軟蠟和硬防腐液一樣，用皮滾最好，且邊加熱邊涂為宜（圖105），用拓包也可。值得注意的是軟蠟薄一些為宜，如果太厚不利于細膩的實物表現。

5．水墨技法

表現水墨韻味的銅版畫技法，比飛塵技法更自由靈活。飛塵技法由于畫面的許多效果需用防腐液封堵與描繪，所以會使畫面產生過于生硬的視覺效果。水墨技法則具有自由、不可預見等特征，在畫面中恰當的運用，會產生許多神奇而獨特的效果。（圖106）

制版方法有兩種：

①石版用汽水墨效果：

石版用汽水墨因具有油性的品質，所以具有防腐作用。把石版汽水墨研磨好，以毛筆醮水墨在版面上自由的表現，待水墨完全干燥以后就可以腐蝕。石版用水墨效果的優(yōu)點在于腐蝕后的效果細膩（圖107）。

②復印墨粉的效果：

以復印機的黑墨粉加酒精調制后用毛筆在版面上表現，酒精揮發(fā)后，呈淋漓的流動感覺，但墨粉不具防腐性，且一碰就掉，所以需要在加熱臺上加熱，加熱時注意觀察墨粉的變化，墨粉呈現出光澤時即表示加熱完成，墨粉也牢固的附著在版面上，而產生防腐作用。此種效果的特點是，操作簡單，材料方便可取（圖108）。但不足在于層次變化沒有汽水墨豐富，表現時要注意不能太厚、太密，淡一些為宜。如厚而密，加熱后墨粉溶化，就會造成大面積防腐，而達不到預期效果，這需要在實踐中積累經驗。此種方法的另一個問題是加熱后的墨粉不易清除掉，所以需要用堿水清洗。

6．漂油技法

本技法是利用水油分離的原理進行制版，律動的視覺效果是漂油技法的主要特征，恰當的運用能夠活躍畫面的氛圍，增強藝術的感染力（圖109）。

制版方法：首先在水槽內加水然后將稀釋的液體防腐液倒入水中，就會出現油水分離的現象，然后用木棍等工具攪動就會產生流動的節(jié)奏，滿意后把水中防腐液粘到版面上（圖110），如不理想可以將水中防腐液粘濾凈，把版面清洗干凈，重新制作，然后加以飛塵處理。這時應把不需要的部分用防腐液封堵，腐蝕后就會產生獨特的律動形態(tài)。

第四節(jié) 感光制版技法

現代銅版畫作品中非常多的運用感光制版技法（PaotoEtahing），這種技法借用了商業(yè)印刷的感光制版材料，并利用點狀的菲林片或在透明紙上手繪，進行感光作業(yè)加以完成，其效果是其他技法不能替代的。作品體現了一種現代與傳統(tǒng)的結合，在保持銅版畫傳統(tǒng)特征的同時又增添了現代科技的因素。特別是結合數字技術處理手段加工圖形，然后出制版菲林片感光制版，則更增添了畫面的意韻。在硫酸紙或其他透明的紙上手繪的話，利用感光制版法可以很容易的制作出自然的形象。伴隨著科技的發(fā)展感光制版法的手段會進一步擴展。（圖116）

利用涂有感光材料的版材，進行曝光制版。這樣被光照射的感光材料牢牢的固定在版面上，而沒有照射到的地方，在顯影的過程中剝落，干燥后做飛塵或直接腐蝕，那么菲林片的圖象就會在版面上表現出來。

1．版的處理

為了使感光膠能夠牢固的附到版面上，首先用清洗劑或化石粉（爽身粉也可）加少許水擦版，也可用800—1000#的砂紙打磨版面，其目的是除去版面上油跡。打磨后，用清水洗凈，版面上如有水油分離反應，說明版面上還有油，那么就再擦一遍，同時手印不要留在版面上，把水擦干并干燥，準備涂感光膠。

2．感光材料的種類

①感光膠

感光膠具有感光特性的同時，也起到防腐作用。感光膠有很多種，進口感光膠、國產感光膠和自制感光膠等。

利用涂布烘干機涂感光膠：

把裁好的版固定在涂布烘干機的旋轉架上，感光膠適量倒在版面的中心部分，調整好涂布烘干機的轉數和溫度，然后打開涂布烘干機的開關，由于涂布烘干機的離心作用，感光膠會均勻的分布在版面上，待干燥后拿出，并避光保存。（圖117）

利用海綿涂涂感光膠：

用海綿蘸感光膠，薄薄的均勻的涂到版面上，平放10分鐘左右版面上的筆痕消失后，以加熱臺或電吹風干燥。感光膠涂好后一定要加熱，這樣能使感光膠牢牢的固定在版面上，加熱臺的溫度120°的話，加熱10分鐘左右（圖120）。

②感光膜

國外生產一種感光膜，該膜尺寸很大，且具有防腐功能，因而使用十分方便，首先把版面清洗好，然后按版面的尺寸裁好，撕掉感光膜一側的塑料膜，用噴壺在版面上均勻的噴水，把感光膜覆蓋在版面上，上面覆蓋一層干紙，用銅版機施壓2—3遍，感光膜就會牢牢的附在版面上，然后避強光保存，用時再把感光膜上層的塑料膜撕掉，感光制版即可（圖121）。

本感光膜的使用有兩種方法，一是只用感光膜感光制版不進行腐蝕，即整個畫面全部為感光膜，那么曝光、顯影結束后，再用曬版機曝光5分鐘以上進行固化處理，因感光膜具有一定的厚度，晾干后可直接上墨印刷。另一種方法是局部利用感光技法（此技法在銅版畫創(chuàng)作中最為常見），即結合銅版畫的其他技法進行創(chuàng)作，在畫面中需要的部分進行感光處理后，固化感光膜，用防腐液封堵好其余的部分，然后進行腐蝕，腐蝕時間依畫面所需的黑白灰關系而定。這種方式的順序是第一步先做感光技法，因新的版面清潔光滑利于操作。另外感光技法因操作不當中間環(huán)節(jié)易出問題，所以感光版制好再做其他技法。注意感光膜的部分一定要封堵好，最好再粘一層膠帶為宜。

③預涂感光版

現在廣州生產一種印刷專用的預涂感光鋅板，即鋅板上預先涂好感光膠的版材，這種版材使用方便，是制作銅版畫的較為理想的感光版材，且價格與普通鋅板差不多。

制版時與上述的方法大體一致，一是盡可能回避強光，普通的室內的光線下，3—5分鐘露光問題不大。二是腐蝕前一定要加熱固化感光膠，以免腐蝕時感光膠剝落。烤版時間為180℃——190℃，十分鐘左右。三是腐蝕結束后用堿水去除感光膠。

3．菲林片的制作

凹版用菲林片要用正片，如用凸版技法印制則需要用負片。可利用數碼相機或光學相機攝取形象，然后用Photoshop進行加工處理，并設定需要的尺寸，精度設定200dpi左右即可,儲存后到印刷制版廠出菲林片。一般銅版畫制作使用的菲林片網目選擇范圍在50—100線左右，75線的圖像已經很精細，如精度特別高，在腐蝕中難免損失部分細節(jié)。一般精度的圖像需淺腐蝕，深腐蝕自然對細膩的部分有損傷。

在透明紙上手繪時，一般要在透臺上進行修整，因為在透臺上可以很容易確定繪制的深淺是否適合感光。

4．感光與腐蝕

準備好菲林片，把菲林片放在版面上正確的位置，然后用透明膠帶貼上，（注意菲林片一定要反貼）然后用平版曬版機感光，感光時間一般為3—4分鐘。如自制感光臺，光線較弱的情況，時間可適當延長。另外根據感光膠涂的薄厚情況，感光時間也不同，薄時間短，厚則時間長。最好做幾次實驗，然后找到最佳的感光時間。（圖118）

曝光結束后放到顯像液（專用顯影液或蘇打水，蘇打水的配制：10克蘇打＋200ml的水）中顯影，然后觀察版面顯影是否徹底，達到預期效果后，拿出用水輕輕沖洗后干燥。注意顯影時一定要仔細觀察，直到效果滿意為止。如顯影不理想可拿出用手指或海綿輕輕地擦拭，直到形象全部顯出（這一過程不在暗室里進行也可）。顯影結束進行加硬處理，在加熱臺上加熱20分鐘左右后即可腐蝕。（圖119）

根據菲林片的情況或畫面的效果進行飛塵處理，如不想做飛塵也可，腐蝕后用水洗凈，用堿水把感光膠洗掉，如果想檢查腐蝕狀況，先不擦掉感光膠，直接上墨印刷，想繼續(xù)腐蝕，可用煤油擦凈油墨，再用洗滌劑清洗，進行第二次腐蝕。

所有感光材料都對人體有害，所以一定要在通風良好的室內進行。感光膠如有剝落的部分，用瀝青封堵即可，然后腐蝕。再用堿水浸泡一會再擦掉版面上的感光膠膜。

第五節(jié) 特殊技法

銅版畫由于金屬版材的可塑性，并經過畫家在銅版畫創(chuàng)作過程中的不斷創(chuàng)新，發(fā)明了許多的特殊的技法。運用凹版的原理與各種材料的結合在版面上獲得各異的版痕效果，進而極大的拓展了銅版畫表現的可能性。

1．銅版畫的綜合版技法（Collagraph ）

綜合版可以利用許多材料的肌理，以一版多色的手段表現個性的創(chuàng)意，是一種具有創(chuàng)作性的表現方法。生活、工業(yè)用材料使用的可能性都具備。比如，塑型膏、砂紙、麻袋、瓦楞紙、木片、沙子、鐵屑等等都可以用，另外許多材料還有待探索。（圖122）

這種技法大部分是采用凸、凹版技法，以刮、刻、剪、堆、對印等手法制版。在卡紙或其他的厚紙上，用實物或樹脂堆壓的方法做出肌理，可用凹版方法印制，也可用凸版的方法印制。凸凹方法結合做一版多色更佳。另外綜合版技法的肌理比較深，可以做出浮雕效果，材料的靈活性使制版自由，與傳統(tǒng)技法結合可以做出許多新奇的效果。

這種技法的材料非常廣泛，這里不能詳細介紹，只能就基本事項作說明。

版基的種類：

①卡紙：厚一些的卡紙，可以做綜合版的版基，因為卡紙硬度合適。用刀、剪等工具容易剪裁。另外用針、刀等工具劃、刻的話，可以產生銳利的線條，同時還可使用塑型膏在卡紙上表現凸凹的效果，最后在版面上涂一層漆片為宜。

②膠合板：膠合板也是綜合版的材料之一，但是在銅版機上印制時要注意壓力的調整，同時四邊要磨成斜面。因膠合板較厚易把紙壓壞，所以最好在銅版機滾筒的兩側放兩根通長的膠合板條，厚度一定要與制版用膠合板厚度一致。

如要利用膠合板上的紋理，先用鐵刷打磨一下，一是可以使肌理更清晰，二是可以使附在膠合板的毛尖去掉而有利于印制。也可以用火烤一下，再用鐵刷刷，最后上漆片。

③金屬板：鋅板、PS版、鉛皮版、銅版、薄鐵片都可以用，首先要用砂紙打磨，這樣有利粘貼。制版后四邊同其他方法一樣要打磨斜角，金屬版也可與腐蝕等技法結合運用。

④塑料版：塑料版、有機玻璃板也可用，但粘貼的時候有的膠不適合，所以要采用合成膠或強力膠，另外可與干刻結合，同時四邊要打磨。（圖123）

2．其他特殊技法與效果

①宣紙托印法

傳統(tǒng)的宣紙托印法，在19世紀西方高級書籍印刷中已采用這種方法。即把宣紙裁成版面大小，放在版面上，背面涂上糨糊后，放上一張版畫紙，印制后宣紙就會貼到版畫紙上，這樣的話，版畫紙和宣紙形成一體，使作品產生不同的媒材質感。

有濕托法和干托法等，濕托法是傳統(tǒng)的方法，先把宣紙裁成比畫面小1mm—2mm的程度，大幅畫面要再多裁一些，因宣紙濕后的張力使紙增大。然后擦版上墨后，把版放在水槽內，然后把宣紙放在水里，一邊把版子拿起一邊用版對準紙，完全對準確無誤后把版子拿出，紙就會貼在版上，然后把多余的水除去，在上面涂糨糊，糨糊要稠度適當，上面再放一張版畫紙，然后上機印刷。干托法首先把宣紙按版的尺寸裁好。把版放在銅版機上，再把宣紙放在版面上，其后與前面相同印制即可。用糨糊薄而勻的刷在宣紙的背面，把多余的糨糊刮去。

這兩種方法因紙的含水量多，所以毛氈易濕。一是版畫紙上覆蓋一張吸水性好的白紙，還要經常更換毛氈。二是糨糊用面粉去筋為宜，不宜使用化學膠，因為化學膠干后容易出現斑痕。

另一種方法，就是先在宣紙上印好，等油墨完全干后，再涂糨糊用銅版機粘在一張版畫紙上。還可直接把宣紙放在版面上，用自噴膠粘貼。宣紙托裱法可依個人或畫面的需要選擇不同顏色的宣紙，其效果各異。（圖124）

②浮雕技法（拱花技法）

利用凸凹結合的手法，拓印出淺浮雕的效果，如同中國傳統(tǒng)水印的拱花技法。（圖125）通過深腐蝕制版，然后不上油墨，把打濕的版畫紙覆在上面，直接用銅版機印制，這樣版面腐蝕的凸凹版痕就會轉印到紙上，版最好用2mm厚的，紙也要用較厚的，手工紙效果更佳。厚的水彩紙在水中多泡一些時間也可以用。毛氈也應比平時增加一張。浮雕法印制的作品干燥方法，只能用自然干燥法，重壓干燥法和托裱法都會使浮雕效果削弱。

深腐蝕時，要經常檢查主要形象的周圍的防腐液是否剝落，及時修補，同時形象的四邊立面也應涂上防腐，以防止腐蝕至形象部分，同時版的背面一定要涂防腐液，并經常檢查。

③異型版組合法

這種技法是由幾塊不同形狀的版組合而成，不同的版用不同的顏色就可構成多色銅版畫，它的特點是風格多變、形式自由，與綜合版技法結合更能表現出凸凹版相映成趣的效果。為了自由的裁剪金屬版，用曲線鋸剪裁為宜。

根據構思把版材大致裁剪成型進行制版，幾塊版全部制好后，進行精確裁剪，這時就需要用曲線鋸、電鉆等工具，弧形部分可用曲線鋸直接處理，版面中心部分則需先用電鉆打眼，再用曲線鋸把多余的部分鋸掉，精細的部分最好用手工曲線鋸，最后用砂輪機和銼刀打磨周邊。值得注意的是，版與版中間的縫隙不宜過寬，所以版與版交接面部分不要打磨成45°角,而是直角,并反復確定縫隙是否對的嚴謹,如果縫隙太寬(畫面上出現白線),造成畫面散和亂的感覺。但也可根據需要調節(jié)縫隙合理巧妙的利用白線,營造畫面的節(jié)奏。

拼接完成后，各自上色后，在銅版機上組合好一次印制完成，這種方法制版更加靈活，也可采用多種技法綜合在一起，但應注意畫面的多樣統(tǒng)一（圖126）。

④直接腐蝕法：

直接腐蝕法是在飛塵版上，用酸直接在版面上畫，在沒有涂防腐液的情況下直接腐蝕，結果會出現一種煙云狀的形態(tài)。這種方法不太適和表現明確的線條。還可用桃膠水加酸液混合，從而控制腐蝕液的任意流淌，調子的強弱可以用桃膠水和酸調解。酸在版面上的時間的長短也決定調子的濃淡（圖127）。

這種技法因為是用酸直接表現，具有一定的危險性和不安全的因素，所以要戴手套和口罩在通風良好的地方進行。

⑤瀝青粉的效果：

瀝青粉末如同松香粉一樣能做出豐富的調子，但是瀝青粉的溶解度比松香要高，所以加熱的時間要長一些。瀝青粉和酒精混合后，能產生非常有趣味的效果。首先在版面上涂上酒精，然后撒瀝青粉，瀝青粉自然溶解后，再用筆追求所需的效果。那么酒精蒸發(fā)后，瀝青就會附著在版面，然后在進行加熱，瀝青就會牢牢的附在版面上。腐蝕的時間和其他技法一樣，這樣的技法能制出流動的形態(tài)（圖128）。

⑥轉印效果：

把紙上復印的形象轉印到版面上的一種效果，這種技法雖然比感光制版法粗糙許多，但也不失為一種銅版技法，特別是在沒有感光條件的情況下，此種方法也能夠表現一些照片的效果，由于不能把圖像百分之百的轉印過來。所以其效果粗糙中帶有樸拙之感。噴墨打印機的圖像不能做轉印，因打印機墨不具防腐性能。

依據畫面圖像的大小，復印好圖像，然后按版面上的位置、大小剪裁，把圖像面放在版面上所需的位置，用透明膠帶貼好，然后用布蘸硝基稀料在復印紙的背面擦，直到圖像轉印到版面上。注意稀料不能用的太多，這樣易造成圖像的模糊，轉印完成后，在加熱臺上稍微加熱即可腐蝕（圖129）。

⑦砂紙的效果：

飛塵的目的是制作出深淺不同的色調，所以另一種比較好的方法是用砂紙。其方法有二，第一種方法即把砂紙放在版面上用銅版機壓，也可以根據形象把砂紙剪成所需的形狀，這樣效果更準確。調子的深淺可以用銅版機的壓力調解，粗細可調整砂紙的目數（圖130）。第二種方法是在版上薄薄的涂一層硬防腐液，干燥后把砂紙放在版面上，用銅版機壓，然后腐蝕，調整方法與第一種方式相同。

⑧防腐液流淌的效果：

這種方法與深腐蝕技法結合能產生奇特的效果，特別是表現自由流動的感覺，并通過分層腐蝕，使線的層次分明而有趣味（圖131）。首先把防腐液調稀一些，裝入瓶中，然后將防腐液小心的倒在版面上，并邊倒邊組織線條，注意防腐液的流量及線條的粗細。干燥后進行腐蝕（不做飛塵處理），可采取深腐蝕的方法，第一遍腐蝕結束后，重復第二遍的過程，反復幾次，可根據自己的需要，注意每一遍結束后，千萬不要擦掉防腐液，如果擦掉線就失去了流暢的感覺，畫面也會雜亂無章。

⑨刮刀的效果：

即利用油畫用刮刀，蘸防腐液在版畫上直接表現的方法，其效果暢快而自由。利用油畫刀的彈性，蘸防腐液（防腐不能太稀，最好不調直接用，或事先把防腐液倒出，干燥一段時間，像油畫顏色的黏稠度一樣效果更佳），在版面上自由表現，采取分層腐蝕法（圖132）。

⑩色彩漸變效果：

在調墨臺上把需要的兩種或三種油墨調好，根據版面的寬窄選擇油滾的尺寸。用調墨刀把幾種油墨在調墨臺上排列好，用油滾以直線方向運動，并刻意左右移動油滾的位置，反復至兩色間過渡均勻，然后在版面上一次滾過不能重復，因油滾上已把版上的圖像轉印上，所以直接重復上墨會把圖像又轉印到版面上，而影響畫面效果。如重復的話應在墨臺上再次打均油墨重新上墨。（彩圖4）

①①鹽、糖的效果：

在版面上薄薄的涂上防腐液，在防腐液未干的時候，撒上食鹽或白糖，防腐液干燥后，用熱水清洗，這樣版面上的食鹽（白糖）就會溶化，而帶掉防腐液，經腐蝕后版面上就會出現不規(guī)則的小點。飛塵技法中的點因具防腐性所以印制結果呈白色，本技法則與之相反，點是被腐蝕的部分所以是黑點（圖133）。

①②干、濕防腐液結合效果：

在版面上涂好防腐液待其干燥后，用毛筆蘸防腐液畫線條或其他形狀。防腐液要盡量稀一些，畫完的線條過1—2秒后用干凈的沒有油的布擦拭，版面上就會露出鋅板與流暢的線條，這種效果其他工具所難以達到，很像糖水技法的效果（圖134）。

①③濕防腐液的效果：

把不需要做肌理的部分涂上防腐液使其干燥固化，然后在需要肌理的局部涂上防腐液，待防腐液沒有完全干燥時，放入腐蝕槽中腐蝕，隨著時間的變化，有些防腐液會自然剝落，而產生一種斑駁的肌理效果（圖135）。

①④塑型膏的效果：

在版面用塑型膏（立德粉加乳膠也可）制作一些肌理。與軟蠟技法有些相似，即可在塑型膏上轉印實物的肌理，也可粘貼一些片狀的實物。它的特點是畫面凸凹鮮明、肌理效果明顯，與細膩的腐蝕肌理結合可使畫面更加豐富（圖136）。

①⑤錫紙的效果：

錫紙（包裝用的薄錫紙，超市有售）質地較薄、彈性較弱、表面光滑、不易變形，可預先根據需要做一些褶皺肌理，再放到銅版機上壓制一遍。也可在錫紙上用刻針畫點線后，按需剪裁成型，上墨印制，其肌理的躍然紙上，結合其他技法效果別有一番趣味（圖137）。

①⑥蠟筆的效果：

一般蠟質和油性的材料都具有防腐性，蠟筆、油畫棒、玻璃用鉛筆、石版用鉛筆、油性筆等都可在金屬版材上表現，其效果頗具繪畫性，但值得注意的是以上的各種筆在版面上畫出的線條印制后是白色，熟知了這點后巧妙的運用會產生意想不到的效果（圖138）。同時本技法所使用的材料附著力較弱，所以腐蝕時間不易過久。

①⑦防腐液加膠水技法：

先按1：2的比例把膠水稀釋，再適量加入經松節(jié)油稀釋過的防腐液，一般情況下防腐液多則版面肌理少，反之則多。調勻后的液體會出現均勻的氣泡。然后把鋅版洗凈后打上一層薄薄的六號油，用筆或板刷在鋅版上畫出自己想要的形，最好選擇稍硬一點兒的筆，畫時要掌握力度，用力粘在鋅版上的防腐液多，反之則少，切忌重復用筆。將鋅版放入溫水中，輕輕搖晃以便讓粘在鋅版上的膠水脫落，干燥后即可腐蝕（圖139）。

①⑧固錫法

從原理上講，傳統(tǒng)銅版畫總體上利用了凹版的原理。就是使版面結構上造成局部的減少而使其集墨，經過印制而成為作品。而“固錫法”從版面結構上講正好和傳統(tǒng)的版面結構原理相反，它是使版面局部結構增加，從而達到集墨。這種方法有別于銅版畫中的其他技法。

A材料：銅板、鐵板、工業(yè)用錫（銅板和鐵板不能用鋅板和鋁板代替，因為這種方法需要加熱到很高的溫度，鋅板和鋁板與錫的熔點相近，這樣當錫熔化的時候，鋅板或鋁板也會跟著熔化，達不到制版的目的。）、鹽酸（經過軟化后的鹽酸）、軟化鹽酸用的鉛皮子、或鉛質牙膏皮、雕刀、松香粉、電烙鐵、電爐、鉗子（圖140）。
B清理版面：把選定好的銅板或鐵板用鹽酸進行清洗，如果未清理的銅板或鐵板上有油，錫就不好粘或根本粘不上。因此，清理版面的時候要根據在版面上粘錫的多少或圖形來決定要清理的地方，不粘錫的地方不用清理，把版面全部清理也可。
C版面的加熱：這一步驟是制版的關鍵。首先把清理過的地方涂上一層焊錫油或松香粉，把版放到電爐上加熱，邊加熱邊把錫放到上面，使錫熔化并粘到版面上，如有細小的地方粘不到，可用電烙鐵進行局部加熱處理。當錫熔化時，它的表面特別光滑沒有肌理。當溫度較高時，表面能看到藍色的金屬層，這時可用工具或材料制作肌理，然后把版拿開冷卻。

D固化：根據需要的不同，版面的冷卻方法也有所不同。一種方法是自然冷卻式，即版面加熱到一定程度，使其離開電爐，隨著時間的推移而自然冷卻。采用這種方法冷卻后的效果比較直接，保持加熱時的原來效果。另一種方法是隨心所欲式，即版面上的錫在還沒有固化的時候，用布快速地把熔化的錫擦下來，擦的方向可根據作者的需要而定，向上、向下、旋轉皆可。采用此方法冷卻后的效果比較自然、豐富，是其他冷卻方法所達不到的。還有一種方法是實物固錫，即使用一種具有很強抗熱能力的金屬作實物，用鉗子夾住實物放到電爐上稍稍加熱，然后放到已經溶化的錫上面繼續(xù)加熱，觀察錫的表面肌理是否豐富，當達到一定程度時，使版離開電爐，進行自然冷卻，冷卻后把版的背面朝上，打擊版面，實物自然與版面分離。采用這種方法冷卻后的效果，不僅具有豐富的肌理，而且可以把實物的形象固定在版面上，具有一種獨具匠心的冷卻效果。
E制版：刻制即把木版畫的技法運用到銅版畫中來。加刻使用的刀，可用雕刀，也可用自制刀具。固錫的版面雖然沒有木板那樣易刻，但沒有銅板、鐵板那樣堅硬，錫的硬度介于木板和銅板之間，其不僅可以刻出各種刀的痕跡來，還可以加一些賦予變化的刀痕效果。刻制后的版面，由于使用了木版畫的技法，再加之版面上的錫熔化時留下的流動感，使其形成固化后的肌理美，經過實物制版后呈現出強烈的凹凸感。因此，印刷后的畫面效果，即具有銅版畫的意味，同時又具有木版畫刀法的組織和變化，浮雕似的畫面和豐富層次的肌理達到完美的統(tǒng)一。

根據需要可作減焊或加焊。減焊就使用電烙鐵把銅版上的錫一點一點地熔化，使錫隨著電烙鐵的一次次拿開而減少，當達到所需要的程度，冷卻后的版面上就能夠出現似潮汐退卻后留在岸邊的紋樣痕跡。

加焊就是用電烙鐵把銅版上的錫熔化后，加進熔化的焊錫條。如果焊接比較困難可加一些焊錫油或松香粉。加焊有些像無線電電工焊電路板一樣，它能夠焊出凸起的點、線和面。因此，印刷后的銅版畫可產生浮雕式的凸起感和線條的流動性的畫面效果（圖141）。
腐蝕即在加工過的版面上在進行點、線、面的腐蝕。由于錫為金屬，因此，它可以進行腐蝕處理。至于版面的再度加工，腐蝕方法和傳統(tǒng)的方法一樣（圖142）。

第三章 銅版畫的印刷

印刷是銅版畫作品完成的最后環(huán)節(jié)，即版面上版痕通過銅版機轉印到紙面。印刷環(huán)節(jié)中比較重要的步驟是上墨、擦版和印刷，兩者具有著相互依賴的關系，都決定著作品的最終效果與質量。

第一節(jié) 印前準備

嚴謹和充分的印前準備是為了使印刷能夠順利的進行，印前準備包括：版邊的整理、版畫紙準備、油墨調制、設備調試等。

1.版邊整理

制版完成以后，對四邊的處理是十分重要的環(huán)節(jié)，初學者往往不太注意這個環(huán)節(jié)，實際上銅版畫除畫面本身的魅力以外，四邊的壓痕也是畫面的組成部分，而且也是凹版畫有別于其他版畫的特征之一，國外畫廊很注重這一點，因此，四邊和角的處理尤為重要。

首先要把制好的版歸整為正四邊形（異型版除外），然后用刻針在四邊劃0.5㎜左右的線，按此線在砂輪機上（也可用銼刀），打磨成45°左右的斜面（因砂輪機打磨較為粗糙），再用磨石蘸油打磨一遍，然后用800?！?000＃的砂紙蘸油打磨，直至斜面上沒有砂輪留下的劃痕。四角要打一個圓角，直角容易劃破版畫紙，最后用壓刀把斜面拋光，這樣處理以后，斜面上不會存積油墨而且很容易擦版，印刷后的畫面干凈利索（圖143）。

2．版畫紙準備

銅版畫印制時紙需要加濕，因而銅版畫紙應具有韌性和柔軟性，印制時能夠使凹陷的部分充分凸起。

浸泡銅版畫紙時，如果使用一二張紙，最好浸泡30分鐘以上（圖62）。紙完全的濕透后，用新聞紙等吸水性強一些的紙上下各放一張，用手壓吸掉浮在紙面的水，再進行印刷（圖63）。也可放在直立的玻璃上，然后用清洗玻璃用的膠刮板，由上至下把紙上多余的水分刮掉，再用新聞紙吸一下，即可上機印制。

需要批量印制時，需提前一天泡紙為佳，這樣紙內的纖維能完全的吸水，印制效果更佳。泡紙時要一張一張的放到水槽里，每放一張要使版畫紙全部浸濕，再放第二張，如同時把多張紙放入，中間的紙張不易泡透。版畫紙充分的吸水后，把紙平放在玻璃板上。用海綿把水擦干凈，一張一張的對齊放好，最后用塑料布包好，上面放一張膠合板，放點兒重物更好，這樣紙與紙相互吸水，放一天左右，使紙吸水均勻。

3．油墨調制

國內一般用造幣廠的凹版油墨代替（但不易購買）。也可用膠版油墨代替，但膠版油墨黏性大。黑色油墨可用適量的炭黑粉加6號調墨油（或熟亞麻油）調制（圖52—1、2、3、4、5），而彩色油墨可用氧化美粉加適量的6號油調制。油墨非常稠的話，一是不好擦墨，二是容易貼紙。另外黏度低且粉氣的油墨也要加入比6號油黏度高的調墨油（如號外油）。調墨油有0號—8號，數字高的黏性大，低的則稍稀，根據油墨的性質選擇調墨油。另外油墨中的雜質一定要排出，然后用調墨刀調勻油墨。銅版油墨對溫度反應很敏感，油墨稍微加熱，就很容易擦版，且中間調子能充分的表現，但太熱的話也不行，這樣擦墨會使版面上的油墨不均勻。

一般兩色以上印制時，淺色先印，重色后印，反之也可印出別樣效果。有時印完一版后印第二版時，發(fā)生不易上墨的情況，這是因為第一版油墨調墨油太多，或是油墨放的時間過長。而在印制美柔汀時，應用熟亞麻仁油加黑碳粉，再加入美國產銅版用55985號黑油墨，其印制的作品，墨色柔和而凝重，效果奇佳。

在油墨筒里汲取油墨的時候一定要掌握正確的方法，很多人有一個不好的習慣，為了方便用調墨刀直接向油墨的深處挖取油墨，在油墨上留下一個大洞，這樣長時間的存放容易干涸，反復下去最終會浪費掉近一半的油墨。最好的方法是，在使用新的油墨時，先小心的打開上面的油紙注意不要撕破，不要用力向下挖，而應該用刀在上面輕輕的一層層刮下油墨，使筒內油墨始終保持一種平面狀態(tài)，這樣易于保存。取完墨后再把上面的油紙蓋好，用手輕輕的壓實，使油紙與油墨沒有空隙，蓋好筒蓋，再用膠帶封好口。如果油紙破碎，可用牛皮紙?zhí)鎿Q，牛皮紙吸油性好。另外為了防止油墨上面的部分干涸，可噴防干油。

如果油墨調制好后暫時不用，量少的可以用硫酸紙或保鮮薄膜包好，量大時可以裝在密閉的瓶子里。如果不是密閉的瓶子就一定要加水防止油墨干燥結皮。

4．調試設備

銅版機壓力均勻而適當才能印出高質量的作品。首先把沒有上墨的銅版擺到托床的中間，放紙加上毛氈，然后加壓力。小的版畫機可以一個人兩側同時加壓，而大的銅版機需要兩個人同時加壓，不能一側先加壓，這樣易造成機械故障。一般情況加壓到轉不動的程度，然后再向回轉1/4圈，兩側同樣。而有壓力刻度的銅版機則可根據刻度調整壓力。然后進行試印，看紙上的肌理和四邊受力是否均勻。

銅版機的托床上放一張與托床大小相同的透明滌綸片更方便，其一可以防止銅版機托床生銹，同時塑料版下放一張坐標紙，這樣便于套色對版。

5．其他材料的準備：

印制前清理干凈調墨臺、鋅板、油滾、紙夾等。在銅版機上粘上紙和滌綸片，并在紙上畫好鋅板的大小。標好上下方向，防止印畫過程注意力不集中而顛倒位置導致印制失敗。一般都用三角號來標明版子的方向位置。準備棉布、紗布、一次性手套、棉簽等擦版材料。棉布最好是T恤衫的布，這種布柔軟、吸墨。棉簽是用來擦拭細節(jié)的，而合適的一次性手套則是防止經常接觸油墨弄臟手。用漿過的紗布擦拭油墨，擦得既快又省力。

第二節(jié)上墨與擦版

與其他版種比較而言銅版畫的間接性不僅僅包括間接的制版過程，同時也應包括上墨與擦版過程，版面上形成版痕以后并不是作品的最終結果，上墨與擦版的控制把握也對作品產生至關重要的作用。

1．上墨方法

在版面上墨的方法有兩種，其一，用刮墨膠條或硬紙板等，蘸墨均勻的刮到版面上，這樣可以把油墨刮到版的凹陷部分。本方法僅限于間接技法制版的版面，特別是蝕刻更佳，它能使油墨深陷到線的底層。其二，用油滾在版面上滾油墨，此方法適用于直接制版的技法（干刻、美柔汀等）。因直接技法中的“毛刺”很脆弱，刮墨膠條很容易損傷“毛刺”，所以用油滾為宜。美柔汀上墨時，應在加熱臺上進行，邊加熱邊上墨能使油墨深入到版面的每一層面，且擦墨容易（圖144）。

2．擦版方法

上墨時要細致的把油墨刮（滾）到每個角落，再進行擦墨，擦墨時最好是用紗布，開始用硬一點的紗布，然后用軟一點的紗布，最好準備三塊紗布，每塊在１m²左右為佳，然后團成一團，用手掌握住紗布，觸及版面的部分要平整一些。第一遍擦版應盡量向下用力并按一定的方向揉壓整個版面上的油墨，這樣可以使油墨深入底層。再換干凈位置擦直至亮部顯露出來，再換布的干凈位置擦至油墨均勻，沒有遺漏不存余墨。干刻的版最后要用手掌做整理。版面凸凹的部分能完全著墨，中間調子更加豐富。

最后用手整理時，要調整手的力度，特別要注意亮部調子的變化，在擦墨時最好在放在桌子邊上，用右手把住版子，身體自然站立，然后快速的擦，同時觀察版面上調子的變化，手掌上的余墨擦到抹布或圍裙上，也可蘸一點滑石粉，保持手掌的干凈，這樣能更好的擦版，但滑石粉不要太多。用紙擦版，最好用舊報紙或電話簿，裁成手掌大小，用手掌帶動紙擦版，但油墨多時，因油墨黏性較大，紙很難移動，用膠棒在紙的中間抹一點膠，這樣紙與手掌黏在一起，紙就很容易移動，從而便于擦墨（圖145）。

美柔汀的最后整理可利用綢緞擦版，綢緞擦墨和用手差不多，它擦得版比較干凈。擦好版后，把四邊擦干凈，然后印刷。

套色版的擦版，應每色準備一塊紗布。一版多色的情況，可用紗布的一角或裁小的紗布塊進行擦拭。套色中黑色版的擦拭非常的重要，因黑色版留墨太多，會造成畫面臟、花、灰等現象，所以黑色版一定要擦的干凈，亮部用 棉簽蘸煤油或滑石粉擦，這樣疊印后下面的彩色版顏色能夠充分的顯露出來。

印刷之前做最后的檢查，主要檢查版面上的油墨是否均勻，有無擦痕，四邊是否干凈。確定后上機印制。

第三節(jié) 印刷

印刷是圖象轉印到紙面上的過程，印刷包括兩方面的環(huán)節(jié)：作品打樣、正版印刷。打樣是為了確定作品的最終效果。正版印刷是為了獲得一定數量的作品。

1．作品打樣

作品打樣實際上有兩方面的作用，一是通過試印來觀察版痕的轉印效果，結合創(chuàng)作預想分析和判斷畫面的效果，并以此為參照進行修版或變換上墨與擦墨的方法，以求得其他的效果。二是取得滿意的畫面效果以后，以此為依據進行批量的印刷或交予版畫工房按打樣效果批量印制。

以打樣品為參照進行修版是銅版畫創(chuàng)作非常重要的環(huán)節(jié)，銅版畫的間接性在這里得到了充分的體現，根據畫面的需要再利用直接或間接的技法整理加工，循環(huán)反復直至滿意為止。但值得注意的是利用銅版畫的直接技法中干刻和美柔汀制作的作品不宜反復打樣，因多次重復打樣會破壞版面上的“毛刺”，而影響畫面的效果并影響最后的印數。

采用不同的上墨方法也可獲得各異的畫面效果，這一點也是銅版畫不同與其他版種的特征，如油墨粘稠度差異、色彩的試印以及套色的次序等。另外打樣過程也為批量印制提供了各環(huán)節(jié)的技術參數，如油墨性能、印刷機的壓力、紙張的著墨狀態(tài)等。印刷時如果畫面一側偏灰，可通過檢查作品背面的四邊的壓痕，是否都清晰，如果一側不清楚，那么說明壓力不勻，需調整壓力（圖146）。

國際上一般用T.P（Trial proof）或S.P(state proof)的縮寫來表示打樣作品。

2．正式印刷

銅版畫的印制形式與其他版種有明顯的不同，以套色為例其他版種是同時印制一定的數量的作品，而銅版畫是一張一張的完成。換言之，其他版種是按一定的數量依次印制色彩，如作品完成即可獲得批量的作品。銅版畫是將不同的色版同時擦好，并依次印制在一張版畫紙上。所有的印前工作完成后，就可以印刷，首先掀起毛氈，在有機玻璃板或滌綸片上把紙的尺寸畫好，在紙的尺寸內再畫好銅版的位置?；蛟诎嫦旅娣乓粡埮c版畫紙同樣尺寸的紙，上畫好銅版的位置，銅版的位置應該是上、左、右邊等距，下邊稍寬一些，因要留簽名的位置（作品的四邊一般要留5公分以上的白邊）。如果銅版機上是鐵板，那么用油性筆畫標記，這樣就不能印到紙上。按標記的位置（注意上下不要放反）放好銅版，再按標記放好打濕的紙（因擦版時手較臟，所以要用紙夾拿紙為宜）

把毛氈鋪平進行印刷，注意要保持毛氈的清潔，手上有油墨時最好用廢紙夾著毛氈放平。如果壓力小的話，可以來回印兩次，一塊版反復兩次印的話，由于方向的影響容易印的較重。

第四節(jié) 作品的干燥與保存

作品干燥的目的：一是使畫面油墨干燥。二是為了作品平整，其方法有很多。

1．干紙機的干燥

印完的作品，因紙內存有水分，所以要把紙展平，但是油墨的顏色沒有干的情況下，馬上干燥不行，等20—30分鐘左右，用干紙（厚的吸水性較好的干凈的紙）每張作品中間放一張，（但要比作品大一點）。然后放在干燥臺上，壓好，放在干燥臺上面的時候，干燥臺的上面先放一張厚的卡紙鋪在下面，然后把作品放在上面，最上面再放一張厚卡紙，加壓干燥。但第一次加壓的時候，不要太用力，第二天打開換干燥紙，因為干燥紙吸水，一直用的話，作品不易干，而且不平。第二次換紙后應盡力加壓，3—4天后就可以使作品又平又干（圖150）。

但這種方法易使干燥紙粘上油墨，所以也可印完后作品自然干燥一天左右，油墨干后，用噴壺把紙打濕（紙稍微有一點濕度即可），再進行干燥壓平。次日換完干燥紙再用力加壓為宜。

2．托裱干燥

在版面或墻面上用糨糊貼上干燥，這不是一個好的方法，這樣強行的干燥，會使凹版畫原有的凹凸變化和四邊的壓痕失去，干燥后取下時紙的毛邊會被損壞。

基本方法：印制完成后，先放在晾畫架上自然干燥20—30分鐘左右，然后在作品背面的四周刷1公分左右的糨糊，裱在畫板或平整的墻面上，注意在糨糊上放一張1—2公分的紙條，以備接畫時用刮刀啟開（圖151）。

另一種較好的托裱法是印刷完成作品后，放在晾畫架上自然干燥至80%的水分蒸發(fā)后，用美濃紙膠帶把作品背貼在裱畫板上托裱干燥。用壓刀壓實膠帶，但此種方法的注意事項是，每隔一段時間要用壓刀壓一遍膠帶以防開裂。干燥后撕掉美濃紙，此法優(yōu)點不會損傷版畫紙的毛邊。

專用干燥紙我國沒有生產，可用其他紙代替。如：工業(yè)用過濾紙，多層夾宣或厚的宣紙，較厚和吸水性強及不易破損的紙。

3．晾畫架干燥（圖152）。

晾畫架有立式和升降式。立式又分全開、二開等，一般為50層。

2.銅版畫的保存

版畫用的材料如紙張和油墨的質量，關系到作品的長久保存，作品雖然經過了干燥，但紙張對于濕度非常的敏感，特別是吸水強的宣紙尤為敏感，所以一般作品應在5%左右濕度18℃——20℃的溫度的環(huán)境中保存為佳。同時紙張油墨對光線的反應也很敏感。所以套色版畫鑲在鏡框保存，沒有在抽屜里保存好，陽光會使紙張和油黑變色，而影響畫面的色彩，因此，鏡框應放在陽光直射不到的地方，就會減少這樣的損傷。大量的版畫作品存放應按紙張的大小，分類存放。宣紙因沒有漂白，所以長期存放自然也會變黃。保存版畫作品的方法：

①可以按作品的大小做一個紙袋，把作品整齊的放入；

②用塑料布包裹也可以；

③用膠合板裁成作品的大小尺寸，把作品夾在中間；

④整齊的擺放在底圖柜里；

⑤少量作品可以放在大的畫夾里。

注意擺放時作品與作品之間最好放一張同版畫紙大小相同的薄白紙，以防時間過長顏色透油或粘連作品。一般博物館保存版畫都是平放在底圖柜里，作品千萬不能立著放，這樣容易使紙張變形。

版畫運搬時，最好用大小合適的畫夾，如需郵寄，一般尺寸的作品最好用三合板夾好平寄，如果尺寸太大，用圓筒寄時圓筒最好粗一些，讓作品在里面有充分的空間，筒太細的話，作品卷放里后不宜展開（圖153），宣紙（單宣除外）印制的銅版畫絕不可卷放。

第四章 彩色銅版畫技法

伴隨銅版印刷技術的發(fā)展，特別是牛頓光學原理的發(fā)現，更為彩色版畫印刷提供了科學的依據，畫家在實際中的不斷探索形成了多樣的銅版套色方法，極大地拓寬了銅版畫藝術的表現領域。

第一節(jié) 多版套色技法

運用飛塵技法制作多版套色銅版畫的第一人是新古典主義的代表畫家第伯柯爾特。銅版畫多版套色如同套色木刻一樣，按色分版，制成后，按順序印制，當然版的尺寸要大小一致。套色也有骨套色和無骨套色之分。

有骨套色可先利用銅版畫的所有技法制作主版（即黑色版或重色版），然后把主版上的形象轉印到色版上。過程為先把主版上墨，然后把版放在銅版機上，并畫好對版標記，然后放紙，一側用膠帶紙貼上盡量由上至下全部粘上，主版印好后，輕輕掀起紙，把主版拿下，再把準備做色版的空白版按位置放好，把紙蓋好，再進行印制，那么紙上的油墨就會轉印到色版上。然后用刻針輕輕的描一遍輪廓（色版需要的形象描下來即可，其余部分不用描）然后用煤油擦掉版上的油墨，制作色版。色版應以飛塵技法為主，因其他技法肌理在疊印后很難顯現。距離較遠的顏色可以在一個版面上做兩個以上的顏色。色版也可采用一版多色的技法，表現豐富的色彩變化。印刷順序為先印色版，后印主版，主版對畫面起決定性作用。（圖111）。

無骨套色即無主版的套色方法，除上述的方法以外，也可以硫酸紙分色，因無主版所以每版可施以各種技法和肌理，以表現豐富的畫面效果。疊印的順序，應通過實驗決定。一般是亮色先印，重色后印。而要表現色彩的透明疊印時，多以重色為先。（對版問題在下面的對版一節(jié)中著重介紹）

第二節(jié) 一版多色技法

一版多色技法是銅版畫優(yōu)于其他版種的一大特點，其他版種因制版和印制程序的限制，很難利用一個版通過多色處理手法完成作品的最后印制。一版多色的特征是色彩通過疊壓，使畫面的色彩中帶有凹印的肌理美感，同時色彩的潤澤變化及和諧的色調使作品充滿了神秘感。銅版畫一版多色的方法有很多種，而且也在不斷的開發(fā)。如手工局部擦墨；利用大小不同的油滾上各種顏色的方法；也可利用版面腐蝕的深淺度進行分別上墨的方法（海特技法）等等。

1.手工局部上墨法（圖112）

把需要的彩墨調好，彩色油墨可用專業(yè)銅版墨，也可用普通的膠版墨和油畫色來替代。先由6號油調好所需的顏色（注意色墨的黏稠度要比黑墨低一點為宜）。首先把整個版面用黑墨擦好，需要彩墨的部分盡量地用力擦凈表面的黑墨，以保證色彩的純度。用刮板局部上彩墨，每個顏色各一個刮板為宜，更小的局部可用手指上墨，然后用布擦墨，一個顏色一個顏色的擦。

顏色間盡可能細心擦拭，但有時相交的兩種顏色邊緣自然的相融效果也別有趣味。有些要求準確的色彩形狀，可用滌綸片刻出形狀，采用漏版托印的方法把油墨拓到版面上，拓包可用紗布捆成拇指狀，醮墨時在調墨臺上把墨醮均勻后，再拓到版面上。印前再最后整理一遍，同時擦干凈四邊的油墨，上機印刷。

2.油滾上墨法（圖113）

上黑墨后，把版上凸面部分的油墨擦干凈，使第二層色彩更純。調好所需的彩色油墨，然后在調墨臺上用小尺寸的滾墨，油墨完全打均勻后（膠版用油墨更佳，這種色更純、更亮），用油滾局部上彩墨。再用大的油滾（油滾的周長一定要比版大一些）在打好墨的版上最后滾上一層薄薄的油墨。如果油滾周長不夠的話，油滾上就會產生一條印痕印到畫面上，影響畫面效果。上墨時，壓力不要太大，一遍油墨后，如果不均勻，可以再上第二次，但應在墨臺上再滾一遍油墨為宜，（因墨滾上已粘有版面上的其他顏色），上二遍墨容易使色調變暗，所以視畫面的效果而定上墨次數。另外也可以用這種方法制作色彩漸變的效果。

一般認為在背景加一層色彩比單一色印制的效果好，所以這種方法也廣為利用。但是依據創(chuàng)作意圖運用為佳。如開始沒有設計色彩，后來強加色彩，那么就會使畫面復雜，使畫面空間減少，細微的調子被覆蓋。所以這種技法不能濫用。應在開始時做計劃，考慮色彩的疊印效果，這種技法的畫面黑白灰、肌理等不宜太復雜，比如飛塵過多版面上會存積一定的黑墨，再上彩墨就容易使色彩變臟。

第三節(jié) 一版多套技法

一版多套技法的制版方法與其他銅版畫技法一致，在套色原理上運用了三原色的原理，即把同一塊制好的版分紅、黃、藍三色依次印制。色彩的疊印使畫面產生豐富的層次變化，同時保持了色彩的純度。

1.印前準備：

這幅畫需要準備的油墨是黃、紅、藍。在膠版油墨中顏色比較適合的是淡黃，大紅，孔雀藍。先要降低顏色的飽和度，可用一些撤淡劑來提高顏色的透明度。印制前最好做一個較完整的色稿。因為一版多套，是在同一個版面上以不同的顏色反復疊印而完成。它的優(yōu)點是減少版數、降低成本，對版相對比較準確。但這一點也有它的弊端，因同一張版面上反復印不同的顏色，很難準確達到每次顏色均等，因此一版多套技法的作品很難保證每幅作品色彩完全一致。所以強調借助色稿來控制顏色，根據色稿明確紅、黃、藍的色彩比重。

鋅板屬于軟性金屬，所以擦淺色的油墨時會帶下鋅版上的顆粒，使黃色變成黃黑色。想避免這種情況有兩種方法：一是鋅板電鍍。二是直接滾油墨不加擦拭，但這樣效果很局限。如果充分利用它的這些特性，這種變化反而使畫面增加豐富的層次變化。

2.印黃色版：

①用油滾把整個版面滾上黃色，留住人物面部的黃色，其余部分以紗布擦即可。因為銅版畫的凹版特性怎么用力地擦凹陷的地方也會留有黃色的墨跡。如果一點都不想留下墨跡，可以棉布沾煤油，擦凈凹陷部分的油墨。面積較小的局部可用棉簽擦。畫面中藍色部分一定要把黃色徹底擦凈，否則就會偏綠。版面顏色的量是靠擦版的力度來控制。擦完版后一定要注意擦凈四邊保持畫面干凈即可印制。

②把版放在標好的固定位置上后，把浸濕的版畫紙放上，在紙上再蓋一張薄紙以保證作品背面的清潔，調好壓力就可以印制。注意滾筒不要搖過一定要壓在紙上，這樣能保證紙不會移動位置。

③拿開鋅版后要用沾過煤油的棉布擦滌綸片，以防止鋅版背面有油墨沾到畫上。印制時必須注意每個細節(jié)，這樣才能印出滿意的作品。放下毛氈就可以保持版畫紙的濕度，如果印畫時間較長時就一定要噴水，保持濕度防止收縮，如果版畫紙收縮那么作品就會錯版。

3.印紅色版：

①因黃色和紅色顏色接近，且紅色能覆蓋黃色，因此不用把留在鋅版上的殘墨擦去，直接上紅墨。墨要均勻的刮到版面上，使墨充分填到凹陷的部分，用紗布擦版，如果擔心控制不好力度，把版面大部分多余油墨擦去后，用紙來擦細節(jié)。

②因在制版時已把形象的形體、明暗、肌理充分的表現出來，所以版面不需要的紅色要用棉布或棉簽擦去。畫面中桔黃色的部分，要保留一些紅色油墨。

③為了使人物衣服上的紅條顏色鮮艷，另外單獨做一張飛塵紅色版，以增強紅色的鮮亮度。

3.印藍色版：

①印藍色版與紅色版是一樣的，用紗布或紙擦去多余的墨，藍色版是三色套中的主版，因此不必擦去過多的油墨。但注意畫面中紅或桔紅的地方則一定要擦凈藍色，每次擦完油墨都要擦邊就可以印制。

②印完藍版后不要急于把滾筒搖離紙面，還要讓它壓在紙上，掀開版畫紙檢查畫面的整體效果，如果某些局部存有缺憾可以在補印一版，如果已完成的作品畫面顏色太重，則沒有辦法補救。

③作品印制完成后把毛氈撒掉，直接在背面涂上摻有少量水的白膠，大概涂一厘米寬既可，并用一張小紙條放在畫邊上，作為裱后揭畫的開口。把畫裱在裱畫板上用鬃刷敲打畫的邊緣使其完全粘到裱畫板上，這樣就完成了一幅一版多套的銅版畫（圖114）（彩圖2）。

第四節(jié) 海特技法

海特技法(hayter)比任何一種套色銅版畫都具科學性。因著名的“17版畫工作室”海特發(fā)明，所以叫海特技法。這也是一種一版多色的方法，這種方法比局部擦墨的方法，更具穩(wěn)定性，它的核心有兩點：一是利用油墨濃度不同。二是通過版的深淺腐蝕原理來完成。運用海特技法的原理，能夠非常有趣的表現色彩，利用油墨的濃度差和油滾的硬度差可在不同的腐蝕層面上表現出自由的色彩效果（彩圖3）。

海特技法在制版時必須采用深腐蝕的技法，也可結合以糖水技法。制版時應盡量在版面上制造深淺不同的多個層次，從而使版面產生明確的凸凹利于上墨，畫面色彩也能夠豐富。

首先以調色油將各色的油墨調制成不同的濃度，高濃度的油墨吸收低濃度的油墨，實驗表明調好兩種不同濃度的油墨，然后準備兩個油滾，比如黃色的油墨加入適量的調墨油，再從紅色油墨筒內直接取出油墨，不加調墨油，用調墨刀調軟即可（或加少許調墨油，幾滴即可）黃色油墨濃度低，而紅色濃度高，用油滾分別滾上油墨，在白紙上先滾一條黃色，然后交叉滾上紅色，可以發(fā)現黃色的油墨的地方不粘紅色油墨，再仔細觀察的話，紅色的油滾滾過的黃色部分比較薄，這些油墨被紅色的油滾貼下，這時，油墨的濃度差異大的話，貼掉的油墨更多。如果反過來的話，先滾紅色，然后上黃色，這樣交叉的兩色，濃度高的紅色吸收的黃色，

油滾由于膠質的不同，有軟和硬之分，版面腐蝕較深的版用軟油滾上面的話，那么最底層的面也能粘上油墨，但硬滾，只能在版面凸起的部分上墨。

用普通凹版擦墨法擦上濃度最高的油墨。把油墨擦到最底層，其余部分盡量擦凈。然后，濃度低的油墨用硬滾薄薄的滾到版面上，顏色基本上在凸起的部分附著。濃度較高的油墨用軟滾上墨并稍加用力，那么第二次上的墨就變的稍微弱，但不影響深層部分的著墨，這樣印的話，一次可印制三個顏色。同時三種顏色疊印的部分又生成其他顏色，使畫面色彩豐富而潤澤。

反之，擦好高濃度的最底層油墨后，軟油滾上第二色直至深層的平面。然后，硬滾上第三層墨，在最凸起的部分上墨，這樣硬油滾上過的部分，二三層油墨結合的部分，形成重色，深層平面部分的色彩不變，這樣也能產生多種色彩。（圖115）

如果多腐蝕幾層，多用幾個油滾，那么可以表現更多的顏色，這種方法雖然很費時，多進行實驗也可以印制許多同樣的作品，但是每印一張要擦洗干凈油滾和版。以綜合版的原理制版可以制作更多的層次。

第五節(jié) 套色對版的方法

多版套色顧名思義即是用多塊版按不同的色彩依次印刷，所以每一塊版材的尺寸和對版的準確性尤為的重要，關系到作品的最后成敗。

多版套色對版有很多方法，為了套色的準確性最好在銅版機上放一張與托床尺大小一致的透明塑料版或滌綸片，塑料版下面放一張坐標紙最好，這樣比較方便。

方法一：

1.首先版畫紙裁成大小一致，這也是批量印制時所必需。再裁一張與版畫紙大小一致的普通白紙。

2.把版放在普通白紙的中心位置（注意版的一側多留10—20㎝），版邊與紙邊上、下、左、右一定要平行，把版的四邊的位置準確的描好。

3.把這張紙放到塑料板的下邊，用膠帶稍加固定。

4.依秩序上墨后，按標記放好版，如有差異最好用刻針等慢慢移動，用手移動容易弄臟版面。

5.用紙夾夾紙，按塑料板下面紙的位置放好版畫紙，先對準一側，然后輕輕放下，放下后不能再移動，因油墨已貼到紙上，蓋上毛氈印制。

6.轉動銅版機，滾筒在版畫紙余白較多的一側停下，用滾筒壓住版畫紙的余白處，換版印制。（圖147）

方法二：

1.第一步與方法一基本一致，但版畫紙一側不用留較大的余白，按完成稿的尺寸裁版畫紙即可。

2.版畫紙覆在版上以后，一側用膠帶（美文紙膠帶為佳，裝飾材料店有售）固定版畫紙，膠帶應從上至下粘（圖148）。

3.轉動銅版機后，不需用滾壓住版畫紙。然后掀起紙換版印制，印制完成后撕膠帶時一定要小心不要傷紙。

因多版套色需要一定的時間，而打濕的紙，長時間制作時，很容易干，也容易造成對版不準。所以操作時也不易過長，應盡快進行。

后記

版畫作為繪畫藝術的一個種類，有悠久的歷史和輝煌的成就；作為國內外高等美術院校繪畫專業(yè)普遍設置的課程，包含了人類文化中科學與藝術知識的豐富內容。這套版畫教材的編寫以科學性、系統(tǒng)性為原則，力圖從理論和實踐兩方面為美術院校本科的版畫教學提供全面、詳實的教學內容；也為版畫創(chuàng)作和研究提供參考。

《版畫藝術導論》從發(fā)生和發(fā)展、本體形態(tài)、創(chuàng)作和接受等方面探討版畫的特質與自身規(guī)律，作為版畫學習和研究的理論導入；《石版畫教程》、《銅版畫教程》、《木版畫教程》、《絲網版畫教程》從不同版種的角度介紹版畫的歷史知識和制作知識，作為版畫創(chuàng)作學習的引導。這五部教材基本涵蓋了史、論、制作技術等有關版畫各個方面，并盡可能詳盡地收入了國內外版畫藝術研究的成果，以及歷史和當代版畫藝術創(chuàng)作的資訊。

本套教材的策劃和編寫有幸得到對我國版畫事業(yè)卓有貢獻的著名版畫藝術家、天津美術學院教授張堅如先生的指導與關注，謹此致以敬意。

教材編寫過程中得到歐洲著名版畫技師——比利時布魯塞爾浩克版畫工作室主持魯道夫·布魯里姆（RudolfBroulim）、旅美中國藝術家王公懿教授、東北師范大學王連敏教授的支持，同時得到天津美術學院教師華紹瑩、謝睿、熊永平、杜超、石磊的幫助，誠摯地表示感謝。

編者

2005年11月

主要參考書目

《二十世紀版畫藝術史》（美國）Riva Castleman著 張正仁譯

2001年 遠流出版事業(yè)股份有限公司

《銅版畫入門》王維新著 1997年 廣西美術出版社

《銅版畫工作室》魏謙著 1999年 湖北美術出版社

《世界版畫史》黑崎彰、張珂、杜松儒 2004年

人民美術出版社

《中國現代版畫史》李允經著 山西美術出版社

《西方版畫史》張奠宇著 中國美術學院出版社

《銅版畫技法》（韓國）郭南信著

《版畫藝術的世界》（韓國）徐承元著 書籍堂

《八十年代美國版畫的風華》黃麗絹《藝術家》雜志1993年12期

《美術家手冊》（美國）拉爾夫·梅耶著1992年

廣西美術出版社

《藝術發(fā)展史》（英國） 貢布里希著 范景中譯 1998年

天津人民美術出版社

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